Фундамент из асбоцементных труб для частного дома. Технология устройства

Для каркасного или блочного дома фундамент из асбоцементных свай, объединенных ростверком, будет выгодным решением - экономичным и технологичным. Под небольшое сооружение или хозпостройку. Подобный фундамент возможно выполнить всего за один день. На глинистых грунтах выполняют сваи с нижним уширением, или пяткой, заливая бетон в несколько приемов - даже сильнопучинистый грунт не сможет вытолкнуть такие «сваи-гвозди».

Этапы устройства фундамента из асбестоцементных буронабивных свай

Все начинается с проекта: сначала инженерные изыскания и получение данных геологии и гидрологии, затем расчеты. Интернет изобилует готовыми типовыми проектами, но по отзывам индивидуальных строителей большинство владельцев домов составляет проект своими силами, при наличии технической базы, или заказывает проект и смету специалистам. Каркасные дома считаются несложными и в проектировании, и в технологии, большинство сложностей обусловлено грунтовыми условиями - пучинистостью, слабыми и рыхлыми грунтами, сложным рельефом, плывунами под участком, высокой грунтовой водой, верховодкой и паводками и так далее. При условии нормальной несущей способности грунтов основания одноэтажный типовой дом габаритами 6,0м*6,0 м даст нагрузку примерно 8-9 тн, а свайных опор будет необходимо не менее десяти при диаметре трубы 200 мм. но при составлении индивидуального проекта возможна значительная экономия - и по материалу и по трудозатратам, поскольку типовые разработки должны выполняться и выполняются с запасом прочности.

Нагрузка на свайный ростверк от сооружения должна быть равномерная, это обеспечивается расчетом на общее количество опор. И глубина заложения свай, и их диаметр также расчетные величины, а вот высота сваи над уровнем грунта назначается в зависимости от водных условий. Если на участке возможны паводки, верховодка, или очень высокий УГВ, то сваи поднимают не на 0,4-0,5 м, как для нормальных условий, а значительно выше.

Вторым этапом будет подготовка участка. Площадку строительства расширяют на два-три метра от пятна сооружения. Все процессы стандартны - очистить территорию от всяческого мусора, спилить деревья и убрать кустарник и корни, а также снять растительный слой почвы на глубину 200 - 300 мм. Затем делают разметку по осям согласно проекту, используя простые материалы - шнуры, колышки. в подробностях инструкцию можно представить:

  • Расчистка участка от камней, мусора, растительности - деревьев и кустарника.
  • Начало разметки - пользуясь теодолитом, отметить угловые точки и закрепить из на местности - колышками, деревянными столбиками или металлическими прутьями.
  • Отступить от полученного контура планируемого фундамента два-три метра в каждую сторону, закрепить границы снятия дерна. Почвогрунт убирают обязательно - нельзя допускать, чтобы под домом прорастали и множились сорняки, разрыхляя грунт.
  • После срезки почвенного слоя на толщину 0,2-0,35 м, в зависимости от толщины слоя плодородного грунта, всю площадку выравнивают и выполняют подсыпку песком, гравием, щебнем или ПГС с тщательным послойным уплотнением, с толщиной каждого слоя не более 100 мм.

Третьим этапом выполняют скважины, применяя различную буровую технику или ручной бур, все зависит от объемов строительства, нужной глубины скважин под сваи и конечно, финансового вопроса. Диаметр скважины превышает сечение монтируемой а/ц трубы на 80-150 мм, а глубина - на 200 мм, для выполнения фундаментной подушки. если строится дом или габаритная хозпостройка и свай нужно много, обычно нанимают строительную бригаду или арендуют спецтехнику - мобильный автоматический мотобур или ямобур. под беседку или баню при выполнении работ своими руками применяют обычную садовую механизацию - ручной бур.

Четвертым этапом выполняют основание под сваи. Традиционно подушка делается из слоя песка, ПГС; хорошим основанием считают лещадный щебень, поскольку этот материал непросадочный. Подушку трамбуют с проливкой водой. Если грунтовые воды высокие и/или есть данные об их агрессивности к бетону, практичным будет защитить бетон в трубе от увлажнения, поскольку обмазочная и рулонная гидроизоляция спасает от воды не на сто процентов. Защитить подошву трубы можно устройством бетонной пробки высотой 0,2-0,3 м по листу техноэласта (гидроизоляционного материала потребуется немного). Дополнительно пробку следует промазать битумом или битумной мастикой. Но подобная технология исключит возможность создания «шляпки гвоздя», или усиления подошвы, и применять ее имеет смысл, если грунт влажный, но непучинистый.

По верху щебеночных подушек делают гидроизоляцию из рубероида, толстой пленки, еврорубероида, техноэласта - любого рулонного материала. Асбестоцементные трубы устойчивы к воде, но при влажных грунтах участка их все же следует гидроизолировать - полимерными или битумными мастиками, поскольку грунтовые воды могут быть агрессивны и к асбоцементу.

При высоком уровне воды необходимо водопонижение, откачка воды из скважин. В таких условиях целесообразно выполнять гидроизоляцию не только по дну, но и по стенкам скважины - выполняется изоляция просто: гидроизоляционный материал в плотном рулоне опускают в скважину, а разворачивается и «садится» по стенкам лист самостоятельно.

Пятым этапом в скважину устанавливают а/ц трубу и раскрепляют, применив временные распорки. если решено делать сваи без нижнего уширения, то внутри трубы сразу монтируют армокаркас - по проекту. В зависимости от нагрузок армирование может состоять из продольных стержней, обвязанных поперечными хомутами, или всего одного-трех стержней, или же для легких сооружений арматуры может и требоваться, все решается индивидуально. Если запроектированы сваи не одиночные, а обвязанные лентой или плитой, то продольные стержни каркаса образуют выпуски длиной, необходимой для последующей анкеровки в тело бетона ростверка. Бетонную смесь готовят на участке в бетономешалке или заказывают готовую, в зависимости от объема работ. После заполнения трубы бетоном сваю закрепляют в скважине постоянным креплением. По технологии бетона марочная прочность будет обеспечена на 28-ые сутки со дня бетонирования, при нормальных условиях твердения. Но работать дальше - делать обвязку ростверком или плиту можно раньше, через две недели, поскольку бетон находится в несъемной опалубке - а/ц трубе.

Для изготовления буронабивных свай с пятой бетонирование выполняют в несколько приемов. Первую порцию смеси заливают на высоту трубы 0,40-0,45 м, затем трубу слегка приподнимают, удалив временный крепеж. Подъем на 120-250 мм обеспечит создание пяты усиления, необходимой для улучшения устойчивости сваи, и для противодействия силам морозного пучения. Сваи с уширением, по отзывам владельцев, держат дом капитально. Силы пучения приложены не только по подошве любого фундамента, значительная доля усилия приходится по касательной - а на практике это значит, что грунт при сезонных пучениях и просадках не может вытолкнуть трубу, имеющую на нижнем конце «шляпку гвоздя».

После того, как бетон пяты уширения схватится, монтируют армокаркас по проекту и бетонируют трубу до проектной отметки. Технология бетона должна выполняться, хотя условия бетонирования трубы сложные и стесненные. Но удалить воздух из бетонной смеси необходимо, для этого трубу штыкуют арматурными стержнями или деревянными рейками - любыми приспособлениями, дающими эффект. Уплотнение прекращают, когда на поверхности бетона перестают появляться пузырьки воздуха. Затем бетон защищают от негативного действия среды - пересыхания и размыва дождем. После суток твердения ливневые воды бетону только на пользу, но от солнечных лучей и ветра поверхность сваи нужно беречь - укрывать полиэтиленовой пленкой.

Важно надежно раскрепить трубу в скважине, обеспечить ей дополнительную устойчивость засыпкой зазора пескогравием или песком и тщательной трамбовкой. После набора бетоном не менее 70% марочной прочности (при нормальных условиях твердения примерно через 14 суток) верх свай срезают под отметку, затем выполняют ростверк или укладывают обвязку из бруса, металлического проката - по проекту.

Для любого участка важен дренаж. Даже в случае устройства свайного буронабивного фундамента не исключены ситуации (особенно при небольшом заглублении свай - 1,5-2,0 м), когда паводковые воды или верховодка размывают основание и приводят к просадке одной или нескольких свайных опор. Просадка, конечно же, равномерной быть не может, и в результате возможны перекосы дверных и оконных блоков, может просесть даже угол дома - визуально не различимо, но нивелир покажет несколько сантиметров отклонения. В данном случае выходят из положения, поддомкрачивая угол и устанавливая дополнительные опоры.

Устройство подвала в доме, установленном на свайный фундамент, возможно, но утеплить стены обойдется в немалые трудозатраты и финансы. Причем полный объем пространства под домом для подвала использовать невозможно - в зонах установки свайных опор из а/ц труб нельзя снижать несущие качества грунта, это может привести к нарушению вертикальности труб.

При строительстве дома из кирпича и блоков опорная конструкция ростверка необходима: для равномерного распределения нагрузок от стен на фундамент и устойчивости всей конструкции здания, и для создания условий, когда весь свайный фундамент будет работать совместно. Ростверк, связывающих асбоцементные сваи, часто выполняют из монолитного бетона - это традиционный вариант, обеспечивающий прочность, надежность при экономии средств. Но времени на набор бетоном прочности требуется 28 суток. Металлический швеллер или обвязку из бруса возможно выполнить за несколько дней, но требуется дополнительная огнебиозащита древесины и антикоррозионная обработка металла. Гидроизоляцию бетона выполнить проще и дешевле. Кроме того, вопрос цены при условии надежности часто является решающим - в пользу монолитной железобетонной классики. Выпуски арматуры - продольные стержни армокаркасов свай - отгибают в тело бетона и соединяют с рабочей арматурой ростверка, создавая анкеровку и связь свай с ростверком. Для металлического проката нужен особый крепеж. Монолитные ростверки могут быть высокими - над уровнем грунта, и низкими - в грунте. Все бетонные ростверки выполняются в опалубке, которая может быть съемной и несъемной.

Фундаменты из асбоцементных свай считаются одним из самых дешевых видов фундамента, при достаточной несущей способности и надежности и значительном сроке службы - более четверти века.

Оставить комментарий
Guest
Чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Подземные воды, грунтовые воды

Подземные воды, грунтовые воды

Фундамент|04 июля 2017 в 07:25
Не все подземные воды – грунтовые. Отличие грунтовых вод от других видов подземной воды состоит в условиях их залегания в толще горных пород.Название
Фундамент для пристройки к дому

Фундамент для пристройки к дому

Фундамент|03 июля 2017 в 16:09
Особенность устройства фундамента для пристройки – это необходимость надежной стыковки нового фундамента с уже существующим. Основных варианта всего два – или
Укладка и уплотнение бетона

Укладка и уплотнение бетона

Фундамент|01 июля 2017 в 17:25
Перед тем, как заказывать бетон на участок, необходимо подготовить фронт работ для бетонирования. Опалубка должна быть полностью готова, закреплена и смазана,
Фундамент на болоте и торфянике

Фундамент на болоте и торфянике

Фундамент|29 июня 2017 в 18:15
Болото и торфяник для строительства дома – очень тяжелый случай. Построить дом на торфе очень сложно, но… невозможного для строителя – нет.Что плохого в
Гималайская соль для бани

Гималайская соль для бани

Бани и сауны|15 октября 2018 в 11:49
Гималайская соль для бани применяется в виде облицовки – для этого можно приобрести плитку. Возможна и кладка из соляных кирпичей, а также оформление интерьера сауны светильниками.
Строительство бани из бревна

Строительство бани из бревна

Бани и сауны|14 октября 2018 в 10:54
Строительство баня из бревна – традиционно одно из лучших решений. Это доказано веками строительства и эксплуатации банных сооружений из бревна. Проекты для строительства бревенчатых бань разработаны в огромном количестве, от небольших одноэтажных бань с
Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса

Бани и сауны|12 октября 2018 в 09:55
Баня из бруса при строительстве своими руками по сумме затрат обойдется несколько дороже по сравнению с банным строением из других материалов и соответственно, конструкций стеновых материалов, как традиционных, так и современных.
Вагонка для парилки

Вагонка для парилки

Бани и сауны|11 октября 2018 в 09:03
Вагонка для парилки должна быть ровной и гладкой, древесина должна выделять полезные для человека вещества. Выделение смол в условиях парилки недопустимо, поскольку возможен серьезный ожог кожи горячей смолой.
Отделка бассейна пленкой

Отделка бассейна пленкой

Благоустройство|10 октября 2018 в 08:50
Отделка бассейна пленкой - недорогая альтернатива облицовками из фарфоровой и стеклянной плитки. Отделочная полимерная пленка выпускается с армированным слоем.
Вагонка для бани

Вагонка для бани

Бани и сауны|09 октября 2018 в 10:05
Вагонка для бани один из самых популярных отделочных материалов, и это обусловлено отличными качествами натуральной деревянной вагонки.
Камни для бани

Камни для бани

Бани и сауны|08 октября 2018 в 09:35
Камни для бани выбирают обычно, как только готово отделение парной, установлена печка и выполнена вся отделка. Знатоки бань и саун авторитетно утверждают, что для банной печки – камень камню рознь.
Отделка бассейна

Отделка бассейна

Благоустройство|07 октября 2018 в 08:40
Отделка бассейнов с бетонным основанием и кирпичными стенам выполняется после набора прочности бетона основания.