Сушка древесины необходима для изготовления прочных и долговечных строительных конструкций, это банальная истина. Чаще всего на частных стройках применяют естественную, или атмосферную сушку. Методы профессиональной искусственной сушки древесины тоже известны, их достаточно много, и каждый метод имеет плюсы и минусы: газопаровая и автоклавная сушка, вакуум и электроосмос – подобные технологии для частной стройки, как правило, проблемны, и как минимум требуют приобретения (аренды) специального оборудования, или, как вариант - изготовления кустарной сушильной камеры. Но даже неопытный строитель понимает, что без сушки из древесины естественной влажности строить рискованно, при этом меры для компенсации усадки потребуются затратные и сложные, а облицовку стен и другую отделку в новом деревянном доме скорее всего придется отложить на неопределенный срок от полугода и дольше.
Причина востребованности пиломатериала, не прошедшего камерную или воздушную сушку, проста: это значительная разница в цене с профессионально высушенной древесиной. Но все же просушивать древесину перед сборкой каркаса и другими работами приходится, и многое в этом плане возможно сделать на участке, в домашних условиях.
Сушка древесины в домашних условиях
Сушка древесины в домашних условиях без приобретения сушильного оборудования предполагает наличие времени: можно добиться хороших результатов и древним методом атмосферной сушки: уложить пиломатериал естественной влажности особым образом на поддоны и разместить в продуваемом ветерком месте под навесом. Таким образом добиваются снижения влажности доски и бруса, с бревном дело обстоит сложнее – нужно укладывать бревна во временный сруб, маркировать их и ждать не менее года. Доски и брусья на участке можно просушить естественным способом до влажности 18-22%, выполняя ряд простых правил.
Атмосферная сушка пиломатериала
Успех сушки п/м в атмосферных условиях зависит от климата и особенностей сезона, в дождливую погоду древесина сохнет медленнее. В жару и при ветре доски могут просохнуть за пару недель, а в сырость не хватит и двух месяцев. Но независимо от влажности воздуха укрывать п/м не пропускающим воздух материалом недопустимо – это еще больше замедлит процессы сушки. Полиэтилен, старые баннеры, различного вида клеенки не подойдут, а вот плотный спандекс использовать можно. Но в любом случае нужен навес, он защитит древесину и от дождя, и от прямых солнечных лучей. Несколько простых правил штабелирования пиломатериала:
- Контакт с грунтом следует предотвратить – от земли всегда идет капиллярный подсос в дерево, даже если земля кажется сухой. Подстилают антисептированный брус или бетонные прокладки (подойдет брусчатка, ж/б бордюры и др.).
- Ширина штабеля оптимальна до 1 м, а высоту можно делать сколько угодно большой, но при условии стабильности – штабель не должен рухнуть в процессе сушки. Между штабелями должны быть проходы от 1,5 м шириной.
- Очень многое зависит от способа укладки пиломатериала. Чем больше просветы и соответственно лучше вентиляция штабеля, тем быстрее древесина сохнет. Минимальная ширина просветов между слоями п/м – 25 мм, но лучше делать больше, а к середине штабеля еще увеличивать этот просвет раза в два-три. Регулируются эти неравномерные просветы вручную, прокладками из бруска и доски. По краям штабель сохнет быстрее, чем в середине, и в результате доска может получить кривизну, поэтому «заморочки» с прокладками разной высоты оправданы.
- Усадка при усушке дает еще один нюанс: верхние доски и брусья всегда сохнут быстрее, чем нижние, и если их не пригрузить, то они также могут получить нежелательную кривизну по оси. Это серьезная проблема: если в жаркое лето штабель не стабилизировать стяжками (проволокой, эластичным жгутом и др.) и/или не положить сверху пригруз, например, из бревна или крупного бруса, то весь верхний слой штабеля скорее всего будет негоден для обшивки и каркаса.
- Не следует забывать про защиту древесины от микрофлоры. Если свежее дерево в процессе сушки за месяц-другой не успеет получить грибкового заражения, то инфицированные прокладки и подкладки в штабеле способны этот грибок передать за считанные дни. Прокладки «купают» в антисептике, а подкладной брус можно обработать известковым раствором.
Для стройки, изготовления мебели и деревянных декоративных элементов нужна влажность древесины от 8 до 15%, а свежесрубленное дерево обычно имеет влажность 60-80%, в зависимости от породы дерева, местности, а также и от погоды. В среднем для качественной просушки требуется один год на каждые 25 мм толщины п/м, но на практике п/м на участках сушат за одно лето.
При сушке древесина уменьшится в размерах, причем не только вдоль и поперек волокон, но также в тангенциальном и радиальном направлении (причина появления трещин в бревнах и брусе).
При правильной организации естественной сушки можно получить п/м с влажностью 18% и отличного качества даже по сравнению с древесиной камерной сушки; просто для этого потребуется больше времени. Контролировать влажность удобно влагомером.
