Дренаж своими руками: самое первое, самое необходимое после приобретения участка. Самостоятельное устройство дренажа часто необходимость на первых порах, когда расходы на обживание участка, дом, сад, огород велики, и все нужно делать одновременно. Позже, когда определится ландшафт и стиль поместья, можно будет заняться и декором, но дренаж - первейшая необходимость: лишнюю воду нужно отводить, так как она вредит фундаменту дома, губит растения и придает любому ландшафту болотный стиль.
Дренаж участка своими руками
Дренаж участка своими руками делается порой просто и недорого, а порой сложно и с привлечением техники - насосного оборудования, глубинных систем. Все зависит от условий, и дренаж на каждой "фазенде" - разный. Для начала не мешает вспомнить, что может дренаж:
- Отвести воду от фундаментов построек. Если массивный дом на подвижку почв может отреагировать слабо, то мелкая постройка - баня, сарайчик, беседка - просто поплывет в мокрых грунтах без стока.
- Практика давно показала, что никакая гидроизоляция не дает гарантии сухого подвала (модель стального или бетонного бункера не в счет, это уже не дача). Но пристенный и/или контурный дренаж вокруг дома помогает неплохо - заметно меньше сырости, не появляется грибок и плесень на стенах. Комплекс гидроизоляции и дренажа - единственная работающая схема.
- Удалив из фундаментного основания (посыпки, подушки) дома лишнюю воду по осени, мы решаем львиную долю проблем от морозного пучения. Чем суше основание, тем меньше деформаций, подвижек, тем менее вероятны трещины и нарушения геометрии построек.
- В части септика: отводить от него воду нужно, это знают все владельцы. Удивительные фото септиков и колодцев, по весне вышедших из-под земли, часто ужасают - несмотря на все знание о возможностях пучинистых грунтов. Демонтаж и новая установки очистного сооружения - сложная и затратная работа, поэтому делается все возможное чтобы не дать грунту (особенно при высоком УГВ) при замерзании-оттаивании) выдавить септик.
И наконец, дренаж полезен растениям, так как способствует природному биоценозу. Исходная структура почв - естественный дренаж, жизнь есть даже на болотах. Разрабатывая участок, мы одновременно с облагораживанием жестоко разрушаем природную сформировавшуюся структуру. Единственный выход - заменить природный дренаж искусственным; воде нельзя позволять застаиваться в бороздах, на грядках, в саду и на дорожках сада, иначе у растений будут гнить корни, плодородная почва будет смываться и уходить по склону и так далее. И очень важен дренаж при устройстве многих видов забора вокруг участка; ограждение - дело хорошее, но нельзя забывать о том, что бетонная лента фундамента даже при неглубоком заложении станет мощным препятствием для естественного водоотвода.
Основные виды дренажа
Всего два: поверхностный и глубинный. Первый - открытая или заполненная инертным материалом система лотков, каналов, канавок и т.д., расположена на поверхности и отводит воду от снеготаяния и дождей. Глубинный дренаж выполняет задачу посложнее - отводит грунтовые воды, поэтому располагается под землей и монтируется из специальных дренажных труб (дренов) и колодцев. Дрены закладываются с уклонами согласно профилю и рельефу; вода достаточно быстро уходит из соседних слоев грунта в трубы сквозь перфорацию и стекает в колоды, а затем в накопительный резервуар, если это полезно, или с участка долой. На словах все просто.
На самом деле дренаж - одна из самых сложных работ и технически, и в плане исследования-проекта, и физически, очень много грязных земработ. Глубинный дренаж оправдан только при высоком УГВ. Определить уровень можно самостоятельно, если есть опыт - понаблюдать за колодцами, поспрашивать соседей, а также посмотреть что растет: на близость воды и кислотность почв указывают хвощи (всех видов, луговые и полевые, а особенно болотные, с "поникшими" веточками), рогоз и камыш, осока и даже крапива, очень любящая высокую воду - в общем, типичные болотные растения. Пробное бурение обычным садовым буром тоже дает информацию о высоте грунтовых вод.
Открытый дренаж своими руками
Открытый, поверхностный, ливневая канализация - все это названия одного и того же вида дренажа. Такой дренаж делается по точечной или линейной схеме.
Точечный дренаж
Это водоотвод с проблемных участков - под карнизами построек, под точками слива с водостоков крыши. Состоит точечный дренаж из дождеприемника с решеткой и канализационной трубы. Сверху на приемнике - решетка, зачастую декоративная, а только техническая; листва, камешки и другой крупный сор остается на решетке, его периодически удаляют, а ливневая и снежная вода стекает по трубе до дренажного колодца. Точечные приемники - лишь часть системы, состоящей из труб и колодцев.
Последовательность работы:
- Там, где вода падает с крыши - по сточной трубе или прямо из лотка карнизного водостока, выкапывают неглубокий приямок - чтобы хватило на установку дождеприемника и с запасом на 50-100 мм.
- Дно подсыпают песком на 100 мм, уплотняют. Дождеприемник устанавливают как можно плотнее, подбивают песком и грунтом. Канализационная труба вставлена в дождеприемник одним концом и врезается в общую трубу ливневки, соединение через муфту с герметиком.
- Сверху дождеприемника - прочная решетка.
- Траншею с трубами засыпают песком и уплотняют.
Дренаж вокруг дома
Ливневую канализацию вокруг дома делают по периметру, таким образом можно отвести намного больше воды, чем посредством точечных стоков. Состоит такой дренаж из водоотводных лотков, бетонных или пластиковых, и верхних решеток, через которые вода и стекает в лотки. Лотки прямоугольные, полностью погружены в землю и соединяются с трубами ливневой канализации через фильтры-пескоуловители. Песок попадает в сборник-корзину, которую можно опустошить по мере наполнения.
Примерная последовательность работ:
- Отрывают траншею по контуру постройки, от фундамента нужен отступ по расчету. Ослаблять основание нельзя, но и удаление водоотводного контура дальше чем на полметра не имеет особого смысла. При том что глубина траншеи складывается из высоты водоотводного лотка плюс еще 0,3 м на подсыпку.
- От траншеи, проходящей вокруг постройки, идет траншея к колодцу, накопителю или коллектору, смотря по схеме. Уклон - 2-3 град, колодец обычно расположен в самой низкой точке поместья. Уклон кажется небольшим, но на практике понижение уровня траншеи и труб 2 см на один метр - это много, поэтому стремятся вывести сток поближе, в водоем или на край участка, и в идеале обойтись вообще без внутреннего колодца.
- Дно траншеи уплотняют пескогравием или щебнем с песком, отсевом, в пропорции крупной засыпки к песку примерно 3/1. Затем делают растворную подливку и монтируют лотки прямо на свежий бетон - это простой метод сделать прочные водостоки, но нужно учитывать глубину промерзания грунта и степень подвижек, чтобы лотки не повредила первая же зима. И конечно, не забывать про песколовки, они представляют собой участки лотков на вводе в общую трубу ливневки.
- Трубы уплотняются песком, обратная засыпка тоже делается песком или местным грунтом, сверху обычно укладывают снятый дерн.
Глубинный дренаж на участке можно делать по кольцевой схеме - вокруг всего участка для защиты от лишних грунтовых вод, или только вокруг дома: пристенный дренаж.