Ландшафтный дизайн участка может быть простым и незатейливым - огород, сад, дорожки, детская площадка и удобный выезд. Но возможности, которые дает современное декорирование, не могут не привлекать. Организация рельефа, дренаж и надежное ограждение частного участка тесно связаны с устройством живописных подпорных стенок и живых изгородей, поливных цветников и альпийских горок, посадками плодового сада и ягодных кустарников. Декоративные пруды, сухие и живые искусственные ручьи, водопады и декоративные мельницы - устраивают при наличии свободного пространства, воды и конечно, желания.
Декоративные водоемы и рыбные садки на даче
Водоемы и пруды на своем участке устраивают с разными целями. Возможен исключительно декор, аура водной стихии - причем самой воде присутствовать и не обязательно, сухие пруды с белыми и голубыми камешками и растениями дают реалистичные иллюзии прохлады и не требуют ухода. Но пруд на даче может быть и абсолютно реальным, с рыбой. Для того, чтобы рыбка зимовала в пруду, габариты водоему потребуются немалые - минимум 1,5*2,5 м и 1,8-2,0 м глубиной. Маленький сезонный летний пруд с золотыми рыбками может быть любого размера, даже крошечного, а глубины достаточно 0,75 м.
Водоем собственными руками на даче - задача хлопотная, и требует особого подхода и выполнения нескольких условий:
- Пруд устраивают поближе к дому.
- Солнце должно освещать водоем как минимум 6-9 часов в сутки, иначе зловредная комариная фауна не позволит наслаждаться этим уголком природы.
- Лиственные деревья возле пруда - это листва, ветви и возможно, плоды в воде, то есть постоянные чистки. Лучше, если не будет нависающих над водой ветвей.
- Водоем размещают с подветренной, защищенной стороны. Холодные ветра для рыбного садка опасны, а для декоративного пруда - мешают отдыху.
Работы по устройству водоема начинают с определения места и разбивки. Контуры намечают колышками, веревками или с помощью садовых шлангов, затем производят земляные работы. Отрывку небольшого котлована приходится делать как правило, вручную, поскольку техника неминуемо испортит уже созданный ландшафт. Чтобы водоем выглядел естественно, потребуется огромный труд и терпение, особенно на участках с рыхлыми почвами. Стенки приходится укреплять деревянными щитами с распорками; если работы проводятся весной или осенью - возможно, потребуется водопонижение.
После отрывки котлована нужно выполнить его гидроизоляцию. Необходимость гидроизоляции понятна: в водоеме нужно удержать ту воду, которой водоем заполняют, и отсечь грунтовые воды при их высоком уровне. Например, если имеется пласт водопроницаемого песка, а УГВ достаточно низкий, чтобы вода уходила, то нарушения гидроизоляции приведут к тому, что в сухое время года водоем останется без воды и дно пересохнет, а весной и осенью возможно заиливание.Вид изоляции следует выбирать в зависимости от вида грунтов участка, габаритов и дизайна будущего водоема.
Практика дачников предостерегает от применения недорогих форм из пластика, которые несложно приобрести в специализированном магазине. В грунте, подвергающемся морозному пучению и воздействию размывания грунтовых вод, причем нарушенная земляными работами структура грунта может преподнести сюрприз - суффозию (вымывание мелких частиц с последующей просадкой грунта) под дном водоема, небольшие подвижки слоев грунта, в результате жесткая форм из пластмассы часто не выдерживает двух сезонов. Кроме того, пластики плохо реагируют на УФ-лучи, и возможно, единственное их достоинство - это бюджетная цена. Практика показывает, что гидроизоляция водоема листовым полипропиленом - специальным гибким покрытием - надежнее.
Но гидроизоляция, даже мембранная бутилкаучуковая, не сравнима по цене со стоимостью современного фильтра - приточного или напорного, без которого чистый природный водоем, живой организм с растениями и рыбой, сделать не удастся. Как вариант, умелые дачники и садоводы делают фильтры своими руками из насоса и емкости с дренажом.
Виды гидроизоляции, возможной для устройства водоемов:
- Полиэтиленовые пленки служат до двух лет и имеют один плюс - низкую стоимость. Пленки ПВД недолговечны, малоэластичны, не выносят прямого солнца.
- Полиэтилен низкого давления (ПНД), плотный и более жесткий, имеет хорошую ударную прочность и значительно более высокую теплостойкость, срок службы до пяти лет. Геомембраны ПНД намного прочнее и эластичнее обычного полиэтилена.
- Поливинилхлоридные пленки прослужат два десятка лет, а по качествам намного превосходят полиэтилен и высокого и низкого давления.
- Бутилкаучуковая пленка - срок эксплуатации около 50 лет, при более высоких затратах обеспечит практически беспроблемную эксплуатацию дачного водоема.
- Традиционный, самый прочный и практически вечный вариант - бетонирование дна и стенок водоема. Но потребует затрат и вдумчивого технического подхода: нужно обеспечить бетонному дну надежное основание без угрозы просадок и теплоизоляцию, чтобы резкие температурные перепады не вызвали быстрых разрушений бетона. Кроме того, сам бетон нуждается в гидроизоляции и защите от агрессивного действия грунтовых вод. Для упрочнения бетонную «ванну» армируют сетками.
- Уплотнение грунта техникой, например, экскаваторным ковшом с предварительным заполнением котлована на 0,4-0,5 метра водой (метод Хольцера).
- Глиняный замок - старинное проверенное и экологичное устройство гидроизоляции надолго. Требует знания технологии и навыка. Особую глину укладывают по дну и стенкам пруда несколько приемов и тщательно уплотняют. Общая толщина слоя должна быть не менее 200 мм, но возможны и «полуметровые» глиняные замки - во много слоев.
- Жидкая резина - безопасный современный способ выполнить супернадежную гидроизоляцию. Правильная технология напыления резины позволяет устраивать не только декоративные водоемы, но и плавательные бассейны, и рыбные садки. Двухкомпонентные мастики на основе полимерно-битумных водных эмульсий выдерживают температуры минус 50⁰С и ниже, проколоть и повредить высокоэластичную прочную пленку крайне сложно, подвижек грунта данный вид гидроизоляции не боится. Прослужит подобная изоляция не меньше двух десятков лет.
Этапы устройства водоема и гидроизоляции:
- Отрывку котлована и формирование чаши дна нужной формы и размера выполняют по разметке, затем трамбуют дно. Дальнейшее устройство зависит от выбранной методики укрепления чаши и гидроизоляции пруда. Под пленки необходимо уложить геотекстиль, иначе прорастающие корни растений и острые камни за один сезон сведут на нет все труды. Геотекстильные полотна укладывают с запасом, чтобы после заполнения водоема водой можно было срезать лишнее полотно и спрятать края.
- Если решено применить пластиковую форму, то вставляют ее в готовый котлован выше уровня грунта на 20-50 мм, а затем после заполнения емкости водой и усадки зазоры между формой и грунтом засыпают песком или ПГС с тщательной утрамбовкой, послойно и с увлажнением.
- Бетонные работы при решении выполнить традиционный пруд надолго проводят в теплое время года, по стандартной технологии подготовки основания под бетон, укладки смеси с уплотнением, армирования сеткой в толще бетона. Бетону нужно обеспечить условия для набора прочности - защитить от воды первые сутки твердения и от солнечных лучей, ветра и пересыхания до 28 суток.
- Глиняный замок устраивают, только если есть возможность выполнить водоем с пологими стенками, поскольку по вертикальным поверхностям уложить глиняные слои не получится. Нужно учесть, что после высыхания усадка глины составит до 1/5 толщины слоя. На утрамбованную глины засыпают слой щебня средней фракции 20-40 с уплотнением. Дополнительный слой - гравий и речной песок, даст дополнительную защиту глиняной гидроизоляции, вода не будет размывать слои глины.
- При решении выполнять изоляцию жидкой резиной делают основу из геотекстиля, укрепляя полотна с помощью скоб. Для напыления жидкой резины требуется специальное оборудование, гидроизоляция наносится несколькими слоями.
Под гидроизоляционную полиэтиленовую пленку также следует сделать основание - мягкий песчаный слой толщиной 100 мм, возможна прокладка минеральной ваты или подсобных домашних средств. Годятся даже старые ковры. По демпфирующей основе укладывают гидроизоляционный материал, затем заполняют пруд водой, с малой скоростью. Пленочная изоляция распределяется под массой воды по дну и самопроизвольно разравнивается, а после полного заполнения пруда водой лишние края изоляции срезают, а контур прочно придавливают, анкерами из арматуры в грунт и просто крупными и мелкими камнями, создавая дополнительный декоративный эффект. После укрепления краев гидроизоляцию недопустимо сдвигать и разравнивать.
Закрепление краев пруда и гидроизоляции лучше выполнять с плотной укладкой краев пленки в выкопанной канаве, плотно заполненной камнем до уровня грунта. Бетонная заливка даст прочную кромку пруда надолго, заодно можно будет прочно укрепить края изоляции и, подрезав, спрятать их под каменную декорацию.
Высадка в пруд водяных растений - отдельная интересная тема, так же, как и устройство декоративного или функционального рыбного садка. В любом случае, ежегодные очистки искусственных водоемов - необходимость, и проводят их по весне. К зиме водоемы готовят, накрывая сетками для защиты от палой листвы, сучьев и другого мусора.
Декоративная водяная мельница на участке
Миниатюрные мельницы, созданные своими руками в искусственном водоеме, сегодня на загородных участках не редкость. Так же, как и водопад, мельница оживляет ландшафт, а водяное колесо и его двигатель - поток воды, можно соорудить, разобравшись в несложной схеме работы водяного колеса.
Первые упоминания о водяных мельницах датируются 13- ым веком, причем механизмы были функциональными и мощными - мололось зерно. Ассоциации с мукой, сказками, печеным хлебом и прочими атрибутами мельниц не случайны, поскольку даже миниатюрная чисто декоративная мельница несет мощную позитивную энергетику, журчание воды и вращение колеса оживляют пруд и создают особую атмосферу покоя.
Для устройства мельницы потребуются расходные материалы и оборудование: водяной насос самой простой конструкции, кусок водопроводного шланга, подсобный материал - старые жалюзи, колесо от проволочной бухты, старая сломанная болгарка, герметик, водопроводная арматура и герметики, солома или камыш. Но конструкций мельниц много, поэтому и набор материалов может быть различный. В любом случае основа у всех мельниц одна: все мельницы состоят из домика и водяного колеса.
Для устройства домика можно применить металлическую коробку, покрыв ее камышом или деревянными планками. Крышу можно устроить из соломы. Возможны домики, сложенные из камней, сбитые из фанерных листов или деревянных досок. Под тяжелые варианты каменных мельниц нужно будет устроить фундамент неглубокого заложения - 25-30 см. В качестве каркаса употребляют подручные материалы, например, старые пластиковые ведра, обкладывая их камнями и скрепляя цементно-песчаным раствором. Насос вставляют внутрь коробки и укрепляют, а для колеса подойдет середина от проволочной бухты. Разобрав ненужную болгарку, можно получить отличный механизм для вращения колеса, винты умелые дачники делают из старых жалюзи.
Для колеса подойдет водостойкая фанера. Вырезают круги нужных диаметров и проделывают центральные отверстия. Для спиц вырезают из той же фанеры прямоугольники, и крепят их к кругам будущего колеса. Закрепив готовое мельничное колесо в вертикальных опорах, вставляют центральный стержень из дюбеля, с небольшим выступом. Швы обрабатывают столярным клеем и проверяют свободу вращения.
Принцип работы водяной мельницы прост - на колесо поступает вода их пруда, сила падения воды вызывает вращение колеса, действуя на его лопасти. Как вариант - воду подают посредством шланга, помещая один из его концов в пруд, а второй выводя на уровень крыши мельницы и маскируя его там при этом перекачивает воду установленный в домике насос. Данная схема наиболее проста, более интересны мельницы не с одним колесом, а с каскадом.
Стиль декоративной мельницы еще более важен, чем ее конструкция, и должен соответствовать общей стилистике ландшафта. Классические водяные мельницы имеют каменные домики и кованые детали, колесо возможно из металла. Мельница в деревенском стиле может быть выполнена целиком из дерева, дизайн дополняют растениями и цветами.