Установка забора из профнастила дает немало преимуществ, и одно из них – скорость. Но планирование начинают всегда с проекта и подсчета потребности в материалах, а первым делом определяются со схемой, или конструкцией забора. Сложных расчетов и конструкций устройство забора из профлиста не требует, так же, как и глобальных работ и высокой квалификации: если нет сварочного инвертора и опыта сварочных работ, то можно выполнить крепеж другими способами. Владельцы выбирают те разновидности заборов из профнастила, с установкой которых могут справиться своими руками и обычным бытовым и строительным инструментом. Заказать лист можно согласно рассчитанным размерам, причем будет выполнена высокоточная нарезка. Установить забор можно без устройства общей монолитной фундаментной ленты: на отдельных опорах и каркасе из металлических труб - подобное устройство забора из профнастила не станет финансовым грузом для бюджета владельцев дачи или небольшого загородного участка, причем внешняя эстетика и долговечность современного профнастила для устройства заборов станут дополнительным плюсом оригинальности дизайна участка.
Простейшая конструкция забора из профлиста на отдельностоящих опорных металлических столбах при условии грамотного и качественного устройства оправдает все затраты и станет вполне надежным ограждением участка. Для обеспечения забору устойчивости и максимального снижения деформаций от сезонных подвижек грунта следует просчитать минимальное заглубление опор и бурить или выкапывать ямы-скважины на необходимую глубину. Правило простое: заглубить опоры ниже, чем промерзает грунт в данной местности (данные о ГПГ в каждом районе можно узнать из строительной нормативной литературы или еще проще, в строительной или проектной организации – все подрядчики знают цифры ГПГ своего района). Заглубление опоры можно подсчитать, прибавив к глубине промерзания грунта данного района еще 0,4-0,5 м для гарантии, что при пучении грунт не вытолкнет опоры забора.
Для опорных стоек можно применить стальные трубы: круглые диаметром от 50 мм с толщиной стенки от 2,5 мм: прямоугольные или квадратные. Но крепеж удобнее осуществлять, работая с квадратными трубами, и для местностей с небольшой ветровой нагрузкой достаточным будет сечение трубы 5,0 *5,0 см со стенкой от 3,0 мм. Если возможны сильные ветра, то сечение трубы следует принять увеличенное, минимально 6,0*6,0 см, поскольку парусность забора из профлиста, особенно высокого, создает условия для немалых механических нагрузок на стойку опоры, и эти нагрузки могут стать критичными для устойчивости забора, и максимальными - в уровне основания (или в уровне крепежа опорных стоек к основанию). После заглубления опор в скважины, выверки и раскрепления скважины бетонируют, а затем заполняют песчано-гравийной смесью.
Для создания каркаса под установку профлиста к трубным опорам крепят сварными швами или механическими соединениями горизонтальные элементы каркаса. На каждую секцию требуется от двух до четырех горизонтальных перемычек, в зависимости от того, какая высота забора, и соответственно парусность и будущая нагрузка от ветра. Невысокий двухметровый забор можно выполнить на каркасе из двух поперечных элементов по стойкам: нижнюю поперечину устанавливают с отступлением от уровня грунта 0,25 - 0,30 м, верхнюю – от верхнего обреза профнастила на 0,20 – 0,25 м; примерный конструктив: на 100 см высоты забора – один поперечный элемент на секцию. Для поперечин оптимальным выбором будет прямоугольная труба с толщиной стенки от 2 мм, поскольку крепят стойки и поперечины обычно сварными швами, и тонкостенную трубу соединить со второй трубой без прожога стенки довольно сложно даже для опытных сварщиков. Размер труб оптимален не менее 40*25 мм, прочность и жесткость такой перемычки будет достаточна для устройства забора в местности с сильными ветрами.
Крепеж возможен и механический, например на болтах в засверленные отверстия, или специальными креплениями-крабами, которые можно приобрести в строительных магазинах. Специальные уголковые крепления для установки и фиксации поперечин и последующего крепежа к стойкам посредством саморезов можно купить или сделать из стального листа – применив такой крепеж, также можно обойтись без электросварки. Единственный серьезный минус крепежа без электросварки – это необходимость подрезки и подгонки профильных труб таким образом, чтобы совместить их стыки в уровне опорных стоек, тогда как сварной шов возможен в любом участке трубы.
Крепление листов удобно выполнять на кровельных саморезах, фиксируя ими профилированный настил согласно технологии: размер нахлестов должен быть – одна волна, а интервал крепежных саморезов - через волну в нижних уровнях волн, то есть в участках прилегания профлиста к поперечинам.
Материалы для забора из профнастила
Исходные данные для простого расчета: высота и протяженность ограждения, суммарная и каждой из сторон.
Чтобы определиться с количеством профилированных листов, нужно знать общую длину забора, а расчет выполняется в одно действие – делением общей длины на полезную, или рабочую ширину листа, указанную в маркировке профнастила. Округлив получившееся число до целого значения, имеем потребность в профнастиле. Если же профлист заказывается под определенную высоту забора, следует учесть, что от уровня земли до листа должен быть просвет размером 10 – 15 см. Профлист не должен упираться в грунт. Для сплошного ограждения опорные стойки заглубляют на равных расстояниях, но для секционного забора, состоящего из декоративных столбов из кирпича, бута или другого материала и пролетных листовых секций профнастила, нужно рассчитать интервал максимально точно, учитывая и расстояние между опорами в свету и необходимый нахлест на крепеж, в зависимости от вида этого крепежа. Число листов для одного пролета должно быть целым или кратным ½, чтобы свести к минимуму обрезку профлиста.
Длину и число опорных труб подсчитывают, зная величину заглубления стоек и высоту забора. Приподнятый над поверхностью земли забор закроет опоры, и лицевая часть забора будет выдержана в строгом дизайне. Интервал между опорами следует выбирать в зависимости от местных условий: если участок защищен от ветров или находится в спокойной безветренной местности, то можно ограничиться наибольшим рациональным расстоянием между опорными стойками, равным 300 см. В районах с сильными ветрами и на открытых участках стойки опор устанавливают с интервалом не более 200 см. Число стоек проще отобразить на плане в масштабе, отметив планируемое расстояние от стен дома и длину по каждой стороне забора. От крайних опор подсчитать точные размеры интервалов между стойками опор будет просто, и от выведенных значений можно проводить привязку к местности и точную разметку для начала работы.
Число труб для поперечин подсчитывают, определившись с методом крепления – сваркой или болтовым соединением. Если монтировать нужно без сварки, то потребуется целое число труб-поперечин на каждый пролет, поскольку стыковка поперечин каркаса должна быть совмещена с опорами.
Потребность в саморезах подсчитывают исходя из вида профлиста, а также габаритов и конструктивной схемы забора. Закручивают саморезы обычно через одну волну, и зная параметры выбранного профнастила, несложно прикинуть, сколько метизов потребуется устройство забора. Саморезы лучше приобретать с зенкующей головкой, это ускорит работу при надлежащем качестве. Засверливать отверстие под такой саморез нет необходимости, их головки-шестигранники распределяют усилие кручения, а пресс-шайбы, снабженные прокладками из вулканизированной резины, защищают металл соединения от попадания воды, и соотсветственно, предотвращают коррозию в просверленном металле листа. По цветам можно подобрать метизы точно с тон профлиста – совпадение ассортимента кровельных саморезов по цветовой гамме профнастила обычно стопроцентное, и крепеж будет незаметен и аккуратен. Длина кровельных метизов различна, а диаметр равен 4,8 мм. Для крепежа профлиста к трубе сечением 40*25 мм подходят саморезы 4,8*19; 4,8*16. Для монтажа перемычек к стойкам посредством кронштейнов метизов потребуется больше.
Марка бетона для крепления стоек в скважинах оптимальна М200 – М250. Для приготовления смеси на участке понадобится портландцемент М400, просеянный песок и мелкофракционный щебень или гравий, для забутовки скважин от уровня промерзания грунта - песчано-гравийная смесь.
Инструменты для устройства забора из профнастила требуются самые ходовые:
- Лопата штыковая и бур 200 мм для устройства скважин под стойки из труб 50*50 (60*60). Больший диаметр бура даст ненужное завышение объемов земляных работ, меньший – не обеспечит надежность бетонной обоймы.
- Емкость для приготовления бетоно-растворной смеси
- Шнуры, колышки, рулетка, строительный уровень или лазерный нивелир для вынесения точек установки опор на местность, выверки и разметки.
- Если решено крепить не на сварке, а саморезами, то не обойтись без шуруповерта или дрели с регулируемыми оборотами.
- Шлифмашинку используют, чтобы резать профлист и зачищать профильные трубы под огрунтовку, устрановив металлическую щетку.
Устройство забора из профнастила на стойках
Первым этапом будет привязка к местности и разметка согласно составленного проекта. Пользуясь колышками и шнуром, пробивают линию разметки, но предварительно очищают площадку стройки от камней, растений и корней. Первыми размечают точки для двух опор, обозначая линию забора: верхние торцы этих двух стоек должны определить основную горизонталь, и для точной разметки и срезки труб под отметку после того, как бетон в скважинах схватится, очень кстати будет лазерный нивелир – это ускорит разметку при гарантированной точности горизонтали. Опоры из труб устанавливаются совершенно одинаково.
Большинство грунтов имеют свойства пучинистости, и при строительстве на песчаных и глинистых грунтах нужно заглублять стойки опор ниже уровня промерзания примерно на 0,5 метра, и рассчитывать бетонирование скважины так, чтобы бетонная «пята» служила опорой и шляпкой гвоздя, не давая силам морозного пучения выдавить опору из грунта. Касательные усилия от замерзшего грунта не будут влиять на опорную стойку, если бетонировать ее до уровня промерзания, а выше – засыпать и уплотнить крупный песок или ПГС. Для каждого конкретного забора, возводимого в определенной местности, величину заглубления стоек и уровень бетонирования скважин нужно считать индивидуально, в зависимости от ГПГ.
После выполнения разметки двух крайних опор из круглых или квадратных труб 50*50*3 (60*60*3) подготовленные стойки устанавливают в пробуренные скважины. Подготовка опор выполняется заранее – зачистка от ржавых наслоений, если это требуется и антикоррозионная обработка специальным грунтом или краской. Для выверки проектного положения стоек в вертикали и горизонтали удобно применять строительные уровни с магнитными платформами – для фиксации к металлу опоры. Одновременный контроль стойки в двух плоскостях даст гарантию контроля правильного положения опор.
Установив конечные опоры точно в проектном положении и обрезав их верх под отметку, можно разметить общую горизонталь для всей стороны забора, использовав тонкую струну из стальной проволоки сеч. 0,6-1,0 мм. Проволоку натягивают по верхним срезам трубостоек, точно по центральным осевым линиям. Для крепления струны можно просверлить трубостойку в верхнем уровне или приварить ушко, и на второй опоре аналогично, и точно по центру. К второй стойке струну не крепят, а только центрируют и нагружают металлическими гирями или кирпичами общим весом в пару десятков кг, с целью - чтобы проволочный визир всегда был натянут и не провисал. Выполнив такую проволочную трассировку, можно иметь идеальную по ровности и выверке общую линию горизонтали, которая не будет помехой в работе. С помощью отвеса, имеющего крючок для подвеса на струну, можно определить проекцию центра всех остальных скважин на данной линии. Расстояния от крайней трубостойки до следующей определяют рулеткой, а центр для установки бура покажет отвес, который может быть выполнен из капронового шнура или стальной цепочки.
При бурении может встретиться слой плотной глины и потребоваться проливка водой, при этом контроль отклонения бура от вертикали осуществляется тем же методом – в скважину погружают отвес, удлиняя цепь, и положение грузика должно быть точно в центре скважины. Все промеры глубины скважины следует проводить также от трассирующей линии – горизонтально натянутой проволоки-струны. Инструмент для замеров глубин скважин – лазерная рулетка или заготовленный заранее шаблон из рейки с отметками. Контроль глубины скважин необходим и в технических целях – углубиться ниже глубины промерзания грунта, и для экономии материала: когда все трубостойки выровняются под трассу-горизонталь, то подрезка под отметку не понадобится или будет минимальна – это экономит материалы и упрощает монтаж в целом.
После устройства скважин на расчетную глубину в них устанавливают подготовленные трубостойки. Подготовка заключается в нарезке по размеру и приварке перемычек на участках под бетонирование – для усиления сцепления с бетонной обоймой. Отлично, если скважины не заполняются водой. Но если верховодка имеется, или в глинистом грунте удерживается ливневая вода, то бетонировать будет сложнее – воду нужно будет откачать. Поэтому для установки стоек под забор выбирают теплые и сухие дни, а бетонные обоймы заливают сразу же после установки, выверки и раскрепления трубостоек. Трубы устанавливают в скважины, центрируя их по отвесу, а верхние срезы должны соответствовать горизонтально натянутой проволоке. Корректировку и рихтовку стоек делают по строительному уровню или лазерному нивелиру – точно в двух плоскостях. Раскрепить и зафиксировать стойку надежно можно, используя техническую смекалку – тремя отрезками арматуры на временных сварных швах, или подпоркой в деревянном кондукторе, сбитом из доски – вариант выбирают тот, для которого на участке имеется материал.
Бетон для заливки обоймы без проблем можно приготовить на участке мелкими порциями, вручную или в бетономешалке. На одну скважину требуется всего два – три десятка литров смеси. Стандартный рецепт смеси - Цемент: Песок: Щебень = 1/2/4. Щебень или гравий используют мелкий, подвижность раствора нужна достаточная, чтобы залить смесь в скважину и уплотнить штыкованием, применив стержень арматуры. Обойму контролируют по высоте рейкой или лазерной рулеткой, верхний уровень бетонной обоймы должен быть ниже глубины промерзания грунта. Через 24 часа скаважину заполняют до верха песчано-гравийной смесью слоями по 5-10 см, уплотняя каждый слой как можно тщательнее. Для трамбовки можно применить любой подходящий садовый инвентарь – черенки лопат, деревянную рейку и т.п. Грунтом забутовывать скважину будет ошибкой, поскольку мерзлый грунт, особенно глинистый, будет создавать давление на опоры, направленное вверх, и стремиться вытолкнуть трубостойки из земли. Сыпучие материалы – щебень, гравий, ПГС – при замерзании не расширяются и не создают выталкивающих усилий. Заканчивают работу, когда скважины забутованы до верха как можно плотнее.
Заполнение бетонной смесью полости трубостойки повышает прочность опор, но одновременно, что важнее – защищает металл трубы от воды и химической агрессии, вызывающей коррозию. Бетонировать стойки совершенно не обязательно, проще закрыть их заглушками из металла или пластика, чтобы внутрь не попадала вода. На одну стойку уходит порядка ведра бетонной смеси, и кроме упрочнения, имеется плюс при сварке – прожог забетонированной трубы в процессе электросварки минимальный, поскольку схватившийся бетон отлично проводит тепло. После бетонирования и забутовки скважин трубостойки еще раз проверяют на вертикальность, и если необходимо, корректируют положение. После окончательной выверки опор проволоку-струну убирают и приступают к крепежу перемычек-прогонов.
Для того, чтобы быстро и точно смонтировать на трубостойки прогоны из прямоугольной трубы, мастера изготавливают кондукторы из доски, размечая пазы симметричных кондукторов по расчетным расстояниям от уровня прогона до торца опоры. Профильная труба прогона укладывается в полки кондукторов.
После завершения монтажа каркаса на сварке или болтах всю металлическую конструкцию зачищают и грунтуют, чтобы предотвратить риск коррозии металла. Затем переходят к монтажу профлиста. Для профнастила также можно изготовить кондуктор из доски с отмеченными расстояниями от уровня земли (иногда вместо расклинки досками применяют автомобильные домкраты). Монтаж профлиста выполняют в рабочих рукавицах, чтобы не рисковать травмировать руки – кромки стальных профлистов острые. Размечают места установки саморезов обычными пластиковыми линейками, которые несложно сделать из панели-ПВХ, которые применяются для облицовки.
Шуруповерт для крепления профлиста забора необходим, поскольку объем работ немалый, а предварительное засверливание выполнять еще дольше. Технология крепежа саморезами регламентирует оптимальную затяжку, плотную, но без прогиба пресс-шайб, для чего специально настраивают шуруповерт.
Крепеж саморезами иногда заканчивают шлифовкой головок метизов (остроумный антивандальный ход владельцев). Вариант крепежа профлиста заклепками, а не саморезами, возможен только стальными заклепками, но не алюминиевыми, чтобы не создать гальвано-пару в местах стыков – это грозит быстрым появлением очагов коррозий в точках креплений листов. Последний лист профнастила обычно приходится подрезать по ширине. Подрезку практичнее делать ножницами по металлу, поскольку болгарка дает высокий нагрев при резке и нарушает защитную оцинковку и полимерные (пластизолевые) покрытия, что обязательно приведет к ржавлению кромки.
Средства «домашней» малой механизации, самодельные кондуктора и трассировка проволокой далеко не единственные хитрости частных строителей, и по свидетельствам застройщиков – установить на своем участке забор из профнастила возможно своими руками, работая в одиночку или с одним помощником, причем качество крепежа и ровность ограждения будут практически идеальны, а сам забор надежен.
Установка забора на трубостойках в бетонной обойме далеко не единственный способ устройства металлического забора. В качестве фундамента возможна и монолитная лента, и винтовые легкие сваи – все решается индивидуально, в зависимости от конкретных грунтовых условий. Дизайн забора из профнастила так же разнообразен, как и многие виды заборов, например – забор с кирпичными столбами, или бутовое основание под секции из профнастила насыщенных цветов и ворота с коваными деталями.
