Деревянный забор

Деревянный забор как вариант ограждения участка и дома – один из самых популярных видов ограждения. Поскольку забор для защиты частного владения, как правило, одна из приоритетных задач, к монтажу забора приступают в период подготовки стройки или по готовности фундамента, когда на площадку уже завезены основные строительные материалы. Из множества видов и конструкций ограждений деревянные заборы выбирают по различным причинам, и одна из причин – необычайное разнообразие стилей и дизайнов деревянных заборов и плетней, а также совмещение защитной функции с декоративной. Практичность и функциональность деревянных изгородей доказана с древности, и единственный серьезный минус данного вида заборов – недолгое время службы опор, выполненных из дерева. Брус и бревна, даже обработанные биозащитными средствам и антисептиками, при контакте с грунтом и атмосферной водой очень уязвимы. Но устройство забора из деревянных секций, закрепленных на металлических опорах, стало неплохим решением для многих частных строителей. Такой вариант забора из дерева служит несколько десятков лет, причем ремонт деревянных пролетов и даже их полная замена не станут финансовым грузом бюджета. Деревянные заборы с опорами из металлопроката или труб могут быть очень декоративны, ведь пролеты возможны любые – резные и плетеные, комбинированные с профнастилом или коваными элементами, камнем и кирпичом.

Некоторые плюсы деревянного забора

Бум технологий и строительных материалов коснулся всех сфер индивидуального домостроения – общестроительных работ и инженерных сетей, ландшафтного оформления участков, организации рельефа и ограждений. Но несмотря на огромные выгоды предложений для эффективного и бюджетного ограждения частной территории архаичные деревянные заборы все еще в моде, и никаких тенденций к сдаче лидерских позиций не показывают. Причины довольно просты, и в первую очередь касаются экономики:

• Древесина и пиломатериал – доступны повсеместно, просты в доставке и относительно дешевы. Тем более, что для забора или плетня не нужны элитные деревянные стройматериалы, поэтому и цены вполне умеренны. Интересны самодельные модели дизайнерских заборов и плетней из деревянных материалов, совершенно бесплатно добываемых в лесу или собственном саду.
• Работа с деревом требует обычного домашнего строительного инструмента и базового навыка плотника. Домашние мастера отлично справляются с древесиной, поскольку обрабатывать и монтировать деревянные элементы проще, чем специализированные работы, такие как каменная кладка и изготовление кованых деталей из металла.
• Крепеж деревянных деталей не требует специализированного инструмента и оборудования, дерево очень технологичный материал, легко поддающийся любой обработке. Крепеж недорогой и доступный – гвозди, нагели, саморезы, а для ответственных нагруженных узлов – анкерные болты и металлические уголки и пластины.

Оригинальные заборы выполняют даже из бросовых и подручных пиломатериалов – горбыль и необрезная доска с браком в виде сучков и свилеватости становится эксклюзивным плетеным ограждением. Причем об абсолютной природности и экологической чистоте вопрос решен – нет стройматериала, который может конкурировать с деревом в контексте чистой экологии.

Особенная эстетика природных фактур древесины хороша сама по себе, особенно защищенная и подчеркнутая специальными пропитками и лаками. Возможна и сплошная окраска деревянного забора лакокрасочными средствами – любое решение по дизайну забора принимается согласно общего стиля оформления участка и его ландшафта.

• Ремонтопригодность деревянного ограждения, особенно секционного, очень высокая. Не нужно много времени и затрат, чтобы выполнить локальный демонтаж и монтаж поврежденных пролетов или участков секций забора.
• Обычная древесина в умелых руках подчиняется любым фантазиям мастера – заборы из дерева поражают выдумкой и креативной эстетикой. Фантазийная затейливая форма или строгая геометрия с радугой цвета, компоновка самых разных каменных, металлических или кирпичных элементов с деревом в заборе тоже результат творческого подхода и экономической смекалки.
• Прочность деревянных заборов доказана временем – если подобрать качественных материал и выдержать технологию крепежа, то забор будет надежным и долговечным.

Основные недостатки древесины для устройства заборов:

1. Дерево, как природный материал, постепенно стареет и чрезвычайно зависит от условий эксплуатации. Древесину приходится защищать от биологического и атмосферного негатива широкого спектра: насекомые-древоточцы и патогенная микрофлора, биологическое разложение и повреждения в результате высокой влажности и перепадов температур. Специальные пропитки для гидрофобизации древесины, огнезащитная и антисептическая обработка необходимы, и затраты на эти средства обоснованы. Без обработки дерево долго не прослужит, но сегодняшние средства защиты сводят недолговечность древесины к минимуму. Положительный момент – современные пропитки одновременно выполняют функцию дополнительного декорирования, придают дереву красивые оттенки по выбору, подчеркивая красивую фактуру поверхностей.
2. Деформации деревянных элементов в результате эксплуатации на открытом воздухе – всем известное рассыхание, трещины и коробление деталей под действием влаги, ветра и солнца. Для устройства заборов применяют только качественно высушенный пиломатериал, и обязательно защищенный предварительной обработкой до того, как дерево напитается дождевой водой и влагой из воздуха.
3. Стойкость деревянных заборов к механическим нагрузкам, в том числе и к вандальным действиям и последствия поломок обсуждалось неоднократно, и по данному вопросу однозначного мнения нет. Но определенно, что поломки шиферного забора или тонкого профнастила с полимерным покрытием не менее возможны и выполняются так же просто, как вандализм относительно деревянного штакетника или плетня. Дерево имеет только плюс в меньших затратах на ремонт и лучшей ремонтопригодности. Замена секции деревянного делается забора проще и быстрее, и намного дешевле, чем демонтаж и монтаж пролетов из профлиста или шифера. В контексте охраны участка роль заборов, как правило, вспомогательна – зачастую забор лишь обеспечивает разграничение территорий соседних участков и является декоративным ограждением, а функциональными охранными мероприятиями можно назвать современную систему видеонаблюдения и сигнализации.

Ограничить внешний обзор своего участка вполне возможно с помощью деревянного ограждения, выполнив его в сплошном варианте или разместив детали так, чтобы естественное проветривание территории не нарушалось, но прозрачности для взгляда больше не существовало – пример: штакетный забор в два ряда с прозорами.

Одним из минусов деревянных заборов считается их недолговечность, но это спорно. Если деревянное ограждение вовремя ремонтировать и выполнять периодическую обработку антисептическими и биозащитными средствами, то результатом ухода будет значительный срок службы. Породы древесины отличаются разнообразием, и некоторые виды способны прослужить без потери качеств и декоративности несколько десятков лет. Но основным условием долгой работы деревянного ограждения является его основа – несущие столбы, являющиеся также и фундаментом. Металлические столбы, установленные по технологии и с учетом грунтовых условий, будут надежным основанием и прочным несущим каркасом забора.

Виды металлических столбов для забора из дерева

Металлические столбы можно изготовить:

• Из стальных труб, но главным критерием выбора является толщина стенки от 3 мм и наличие надежного антикоррозионного покрытия. Оптимальный диаметр – 60 мм (наружный). Возможно применение труб, бывших в употреблении, например списанных элементов бурового оборудования.
• Хороший вариант – профильная квадратная или прямоугольная толстостенная труба (от 3мм). Сечение: 5,0*5,0 см; 6,0*4,0 см. Возможно приобретение готовых столбов-опор, имеющих заглушки на верхних торцах, приваренные монтажные кронштейны для крепления секций и заводскую антикоррозионную защиту. Готовые стойки для забора – более затратный вариант, чем сделанные самостоятельно, но и качество их выше.
• Иногда грунтовые условия диктуют необходимость применения особо надежных опор. Если основание участка сложено глинистыми грунтами, или участок заболочен и требует осушения, имеется переувлажнение и грунт промерзает на значительную глубину – то выбор винтовых свай оправдан. Винтовая свая должна иметь такую длину, чтобы пройти нестабильные слои грунтов и опереться на прочный слой. Лопасти винтовых свай образуют надежное крепление и опору, а сезонное пучение грунтов не сможет вытолкнуть сваи из земли. Винтовые сваи приобретают готовыми. Сварные винтовые сваи стандартного ассортимента с маркировкой СВС – 57: СВС -76 (цифры показывают наружные диаметры труб) достаточны по прочности для устройства деревянного забора. Длина свай, как уже сказано, подсчитывается исходя из условий конкретного района. Учесть нужно еще и парусность забора: сетка рабица или прозрачный штакетник не дают сколько-либо значительной ветровой нагрузки на несущие стойки-сваи, и достаточно 57-мм трубы. Сплошной забор оптимально выполнять на более прочных сваях – от диаметра 76 мм. Монтаж винтовых свай выполняется согласно разработанной технологии, как для любых свайных фундаментов.
• Стальной прокат в виде уголков равнополочных и реже неравнополочных, швеллеров и двутавров возможен в качестве опорного каркаса для деревянного забора, но стоимость будет необоснованно завешенной. Металлопрокат, бывший в употреблении и демонтированный, а затем очищенный от ржавчины и защищенный от коррозии, при аналогичном сечении будет менее прочным, чем круглая или профильная труба. Использовать металлопрокат б/у имеет смысл в тех случаях, если есть возможность приобрести его по низким ценам.

Плюс применения металлических опор – это многообразие вариантов крепежа поперечных элементов забора к стойкам из металла. Крепление на сварке всегда считалось самым прочным и надежным, а кроме того – технологичным способом сборки. Наличие сварочного инвертора и навыков сварщика для индивидуального строителя дает ему немалые преимущества. Приварить к стальным стойкам опорные кронштейны и прикрепить к ним секции деревянного забора в данном случае задача несложная и не потребует много времени.

Сварка – процесс быстрый, поэтому при возможности монтировать забор с применением сварных соединений часто изготавливают не из металла не только столбы, но и прогоны забора и монтируют продольно-поперечный сварной каркас. Деревянный штакетник устанавливают в этом случае на металлические поперечины с помощью саморезов, и забор получает дополнительную прочность и бонус по ремонтопригодности.

При невозможности применить электросварку применяют особые монтажные приспособления, крепящиеся на опорные столбы – крабы и кронштейны. Крепеж – на болтах, а далее монтируют деревянные или металлические прогоны на саморезах. «Крабы», предлагаемы строительным рынком, имеют модификации под прямоугольную и круглую трубу различных диаметров.

Еще более простой способ сборки деревянного забора на металлических столбах – это крепеж деревянных вертикальных стоек непосредственно к трубостойкам, а далее забор монтируют на эти стойки. Но подобная упрощенка требует мощных саморезов в больших количествах и по итоговой стоимости не дает экономии, да и в прочности проигрывает каркасным вариантам забора.

Установка металлических столбов для забора своими руками

Первым этапом будет трассировка и вынос на местность точек монтажа опор. К этому времени площадка под ограждение уже расчищена, убраны крупные камни и корни растений, удален кустарник и выкорчеваны пни. Планировка поверхности также выполняется до разметки осевых линий забора.

Первыми устанавливают стойки, расположенные в углах, затем, пользуясь шнуром или проволокой, определяют линию и с помощью отвеса намечают центральные точки для бурения или отрывки скважин под все остальные промежуточные опоры отдельно по сторонам ограждения. Интервал монтируемых столбов оптимально 250 см, обычный для штакетного забора. Натяжку шнура между столбами, установленными в углах, выполняют в верхнем уровне линии забора, таким образом, чтобы задать и точное направление, и высотную отметку для всех промежуточных столбов.

После разметки всех столбов переходят к монтажу. Самое главное условие – надежная фиксация опорного столба в грунте, и здесь имеет значение выбор технологии монтажа. Чтобы опоры были надежны и способны противостоять внешним механическим воздействиям, особенно ветровым нагрузкам – у сплошного забора парусность значительна – нужно предусмотреть минимальное заглубление стоек в основание. Если забор сплошной, то заглубляют в грунт не менее трети от высоты, если несущая способность грунтов участка достаточна. Двухметровый забор можно заглублять в грунт на 0,80 метра с гарантией устойчивости, но только если грунт не пучинистый и плотный. Если грунты участка глинистые, торфяные, переувлажненные или слабые – заглубление опор следует выполнять ниже ГПГ. Но данное правило не менее актуально для любого типа грунта: фундамент сооружения, заложенный ниже глубины промерзания, будет надежным, и независимым от сил морозного пучения и сезонных грунтовых подвижек.

Способы монтажа металлических столбов:

Без предварительного бурения скважин. Столбы из труб просто забивают в грунт на расчетную высоту. Такую забивку не очень просто осуществить, даже на легких податливых песчаных грунтах. Возможно, что попадутся плотные слои из камня или глины. Вертикальность опорных стоек крайне важное условие, но выдержать вертикаль высоких опор при погружении столбов забивкой очень сложно. Как итог: единственный плюс данного способа – это отсутствие земляных работ.

Предварительное бурение скважин под монтаж столбов и частичное, или комбинированное, бетонирование. В нижнюю часть пробуренной скважины набивают плотный грунт или забутовку из песчано-гравийной смеси, крупного песка или щебня. Верхнюю половину бетонируют до верхнего уровня. Минус данного способа – уязвимость опоры к силам выталкивания от пучения грунта. Особенно влияют касательные усилия, приводящие к выдавливанию опор из земли в период замерзания грунта зимой. После того, как опору выдавит из земли морозное пучение, меры по ремонту очень сложные и затратные по времени. Деформации забора при этом ужасающие, а картина вместо декоративной превращается в очень печальную. Предотвратить выдавливание и деформации забора намного проще, чем ликвидировать последствия, поэтому строители выбирают технологии, снижающие эффекты морозного пучения до минимума. Бетонные пробки должны опираться на прочные слои грунта, причем находящиеся ниже глубины сезонного промерзания. Устройство пяточного уширения бетонной обоймы, так же как и лопастные элементы винтовых свай, дает гарантию прочного удержания сваи или столба в грунте, а касательные силы пучения не могут повлиять на ту часть бетонной обоймы, что находиться ниже ГПГ. Выше промерзающего слоя скважину забутовывают сыпучим инертным материалом – лещадный щебень, ПГС, крупный гравий. Бутовую смесь трамбуют в скважине как можно тщательней, поскольку просадка неизбежна, и ее нужно минимизировать. Такой способ установки столбов в грунт гарантирует надежную и долговечную опору для ограждения.

Недостаток способа частичного бетонирования – сложность удержания столба в проектной вертикали в процессе бетонирования и набора бетоном прочности, поскольку верхние части скважин над залитым бетоном бутовать нельзя, пока бетон не схватится – минимум нужно выдержать сутки при теплой погоде. Временной крепление столбов нужно хорошо продумать, и раскреплять опоры на период схватывания бетона обоймы следует очень надежно. Применяют в качестве временного крепежа различные подкосы и кондуктора, а также техническую смекалку, которой частным строителям не занимать.

Следующий способ монтажа столбов – это заливка бетонов на всю высоту скважин. При этом столбы буду установлены исключительно надежно, ценой двойных расходов на бетон. Но касательные силы морозного пучения и здесь являются проблемой. Чтобы минимизировать их влияние, применяют особую технологию заливки бетона, получившую название финской технологии.

И последний способ монтажа металлических столбов, с успехом применяемый в индивидуальном строительстве – установка опор с полной забутовкой. Если участок сложен грунтами, склонными к значительным неравномерным перемещениям по высоте (типичное поведение сильнопучинистых грунтов), то легкий деревянный забор из штакета или сетки рабица, не боящийся ветровых нагрузок по причине отсутствия парусности, очень выгодно строить именно на забутованных опорах. В качестве бутовой смеси применяют: песчаногравийную крупнофракционную смесь, щебень лещадный крупный фракции 80-100, вторичный бетон, реже - битый кирпич по причине его сильной гигроскопичности. Такая забутовка будет работать и как дренажная обойма, отводя дождевые и талые воды от верха столбов, и одновременно станет буфером. Амортизационные качества бутового заполнения скважин высокие, и силы пучения не смогут серьезно воздействовать на заглубленные столбчатые фундаменты забора. Как минус данного способа нужно отметить сложность подобных технологий: плотно и качественно утрамбовать бутовые смеси в скважинах задача непростая, а забутовка, кроме плотности, должна быть равномерна на всю глубину скважин, иначе возможны просадки и деформации ограждения.

При применении бетонных смесей для монтажа металлических опор часто бетоном заполняют и внутренние полости труб для повышения общей прочности, и устойчивости стоек. Одновременно усиливают бетонированием и антикоррозионную защиту металла столбов. Бетонную смесь готовят, как правило, на участке, поскольку ее нужно немного и малыми порциями. Достаточно замешивать бетон по рецептурам для марки М200, на портландцементе М400, с заполнителем из крупного песка и мелкофракционного щебня.

Способ монтажа металлических столбов выбирают исходя из конкретных грунтовых условий, конструкции забора и значений ветровых нагрузок в данной местности, а также расположения забора относительно ветров. Но форма и декоративное оформление заборов – совершенно отдельная тема.