Устройство ленточного фундамента каркасного дома включает нулевой цикл: подготовку участка, устройство фундаментной подушки и фундамента, и все этапы требуют ответственного подхода. Работы по устройству ленточного фундамента начинают с определения исходных данных для проекта и заканчивают правильным уходом за бетоном конструкции. После выполнения расчетов по фундаменту на основании архитектурных планов дома и данных по несущей способности и особенностям грунтов участка, приступают к подготовке площадки, а затем к разметке осей фундамента; расположение несущих стен понятно из плана дома.
Устройство ленточного фундамента своими руками
Перед тем, как приступать к разметке, строительную площадку очищают от всего постороннего – мусора, растительности – деревьев и кустарников, если требуется корчевка. Верхние слои плодородного дерна срезают на толщину в 25-30 см, в зависимости от вида растительного слоя. Оставлять органику под зданием недопустимо, чтобы не создавать дополнительный негатив виде биоразложения, особенно для подвалов.
После подготовки площадки размечают углы будущего дома, используя колышки и натягивая прочные шнуры. Применяют как простейшие геодезические инструменты – рулетки и угольники, так и современные приборы – лазерные нивелиры и уровни. Точность разметки фундамента – первое условие для будущей прочности и устойчивости каркасной конструкции. Расстояния между колышками уточняют в процессе разметки, проверяют диагонали и углы. Для ленточного фундамента с прямыми углами и примыканиями применяют прямоугольные приспособления из дерева в виде угольников, закрепляя их в контрольных точках. Разметка должна определять не только опорные точки фундамента и осевые линии, но и ширину траншей под фундамент. Внутренние несущие стены размечают после выполнения разметки и проверки угловых точек. Все углы проверяются на прямизну, все основные линии на параллельность и перпендикулярность. Проверка диагональю выполняется для контроля правильности выставленных углов – обе вымеренные диагонали прямоугольных и квадратных участков фундамента должны быть равны между собой. Если запланировано устройство печи или камина, то параллельно с фундаментом дома обустраивают и основания под тепловой агрегат, при условии минимальных расстояний между боковыми плоскостями ленты и плиты под печь или камин: стыков и жестких связей для фундамента под печь и ленты быть не должно.
Вторым этапом после разметки выполняют земляные работы. Траншеи отрывают по разметке, как можно точнее. Габариты траншей учитывают размеры будущей бетонной ленты, толщину опалубки, высоту подушки под фундамент и расстояние, необходимое для безопасного выполнения всех работ в траншее. Обычно котлован начинают отрывать с самой глубокой точки, или от нижних углов фундамента. Крепление стенок траншей и котлованов становится необходимостью на песчаных и супесчаных грунтах, для плотных глин и суглинков достаточно временных подпорок. При работе обязательны периодические замеры глубин траншей и подсчет уклонов по дну, особенно важно контролировать размеры траншей при земляных работах по склонам.
После того, как готовы котлованы и траншеи, выполняют подушку. Нижний слой – крупный песок, с послойным уплотнением во влажном состоянии, общая высота песчаного слоя минимально 15-20 см, толщина уплотняемого слоя не более 5 см. Песчаный нижний слой послужит демпфером и дренажной прослойкой, нагрузки от дома на грунт основания будут распределяться более равномерно. Особенно важна амортизационная прослойка, когда строить приходится на пучинистом нестабильном грунте. Песчаную подушку отделяют от будущей бетонной заливки рулонным гидроизоляционным слоем: рубероид, техноэласт или другой рулонный материал. Гидроизоляция защищает песчаный слой от размыва и предотвращает уход цементного молочка из бетонной смеси. Рулонного материала потребуется, чтобы застелить дно траншеи с заходом на стенки на 25-30 см.
Следующим этапом монтируют опалубку. Видов опалубки существует немало, и выбор зависит в значительной степени от финансовых возможностей стройки. Эконом-вариант съемной опалубки из досок на саморезах с прокладкой п/э пленкой популярен для частных строек, хотя и требует дополнительных трудозатрат на демонтаж щитов. Более современные и технологичные виды несъемных опалубок одновременно служат термоизоляцией и гидроизоляцией фундаментных лент.
При монтаже опалубки из доски предварительно готовят щитовые элементы и крепеж – подкосы и стяжки. Собранные дощатые щиты монтируют по дну траншей, устанавливая на гидроизоляцию песчаной подушки с обязательной выверкой вертикали и прочно раскрепляют в траншее. Динамика бетонной смеси при укладке и уплотнении будет сильной, и опалубка должна выдержать все – выдавленные щиты в процессе скорректировать не получится. Высота опалубки равна высоте будущей стенки подвала, она же фундаментная лента, и над уровнем грунта щиты будут подняты на высоту цокольной части будущего здания. Если дом строится без подвала, минимальное расстояние от грунта для деревянного каркасного дома принимают не менее 0,5 м. крепеж щитов выполняют поперечными деталями, верхние части щитов над грунтом подпирают брусками-подкосами. Для гарантии устойчивости щитов в процессе бетонирования их дополнительно крепят стяжками из стальной проволоки или болтами. Сальники под коммуникации и отверстия для продухов (вентиляционных отверстий подвала) выполняют одновременно с монтажом опалубки.
Все опалубочные щиты выверяют на вертикальность и горизонтальность, использую строительный уровень или лазерный нивелир. Выравнивать ленту, ушедшую с проектного положения, после заливки – задача трудоемкая и неблагодарная. Последним этапом, после тщательного раскрепления щитов в траншее и в верхнем уровне, изнутри деревянные щиты выстилают толстой п/э пленкой или рубероидом, закрепляя изоляцию и по торцам щитов.
Современные варианты несъемных опалубок довольно дороги, но в результате лента будет защищена от агрессии грунтовых вод и стены подвала утеплены снаружи/внутри. Индивидуальный вариант комбинированной утепленной опалубки – деревянные щиты с прижатым изнутри слоем утеплителя: пенополистирольные плиты или пеноизол. Такая опалубка позволяет заливать ленту в условиях колебаний дневных-ночных температур, и создает оптимальные условия для набора прочности бетона.
Арматурный каркас в опалубку устанавливают после полной ее готовности и выверки. Вязка армокаркаса вместо сварных прихваток считается оптимальным способом сборки, поскольку усадка конструкций создаст ненужные дополнительные напряжения на жесткий каркас. Поперечная арматура может заходить в утепляющий внутренний слой комбинированных опалубок, но при условии прочности изоляции и обеспечения защиты арматуры. Поскольку никакая изоляция в условиях обводненного грунта не будет долго защищать металл армокаркаса, лучший вариант – обеспечить защитный слой бетона, для рабочей арматуры диаметра 10-12; 16 мм - не менее 50 мм. Снизу армокаркас устанавливают на фиксаторы – растворные лепешки или куски щебня. Деревянные обрезки и кирпичный лом для фиксации – не лучший способ выполнить качественный армокаркас, намного лучше применить пластиковые фиксаторы – стульчики, звездочки и т.п., недорогие и технологичные. Все диаметры, количество и шаг рабочей и поперечной (если нужно, и косвенной) арматуры – расчетные, и никаких общих рекомендаций быть не может. При расчете учитывается и масса дома, и стабильность подстилающего грунта, а также сейсмика, гидрология и климат местности.
Особенно важно при армировании лент правильно заармировать углы, примыкания и пересечения лент – ни в коем случае не в угловой стык с небольшим нахлестом, а только с применением гнутых элементов – хомутов, скоб и др., по проекту.
После монтажа армокаркаса следует позаботиться о его выверке, касательно габаритов и защитных слоев бетона, и тщательно раскрепить каркас в опалубке, чтобы при заливке и уплотнении бетонной смеси рабочая арматура не «ушла» с проектного положения.
Далее – бетонирование ленточного фундамента для каркасного дома.