Утепление лоджии своими руками выполняется по готовности остекления. К этому времени также должна быть выполнена ревизия всех ограждений лоджии, по которым будет обустраиваться теплоизоляция и финишная отделка. Если необходимо, то поверхности под изоляцию ремонтируют, а затем надежно гидроизолируют. К каждой лоджии подход индивидуальный, и подробно рассматривать имеет смысл только какой-либо конкретный случай: например, внутреннее минераловатное утепление лоджии по парапету из кирпича, пеноблоков или газосиликата, выполненное своими руками. Перед тем, как приступать к утеплению лоджии, еще раз проверяют готовность – качественное заполнение всех щелей и технологических зазоров зимней монтажной пеной.
Утепление лоджии минеральной ватой
Минераловатные маты для утепления лоджий – популярный и проверенный вариант. Этот утеплитель чрезвычайно эффективен, не боится влаги – способен отдавать накопленную влагу в атмосферу при изменении влажности воздуха, без снижения термоизоляционных качеств. Минеральная вата относится к экологически чистым материалам и абсолютно безопасна в пожарном отношении. Монтаж минераловатных матов несложен и доступен при наличии базовых навыков работ, маты можно резать строительными ножницами, материал пластичен и легко крепится на основание. Приобретать для лоджии лучше всего не стекловолоконные, а базальтовые маты: экономия за счет разницы цен будет невелика, поскольку потребность материала на лоджию большой быть не может. Но технология укладки стекловолоконного утеплителя требует повышенных мер защиты кожи, глаз и органов дыхания. Кроме того, работать со стекловатой в стесненных условиях лоджии трудно, и невозможно полностью предотвратить попадание стеклянных волокон в воздух квартиры.
Утепление нижней части стены под остеклением – парапета – начинают с установки направляющего каркаса. Как правило, это деревянный каркас. Толщина бруска должна соответствовать толщине минераловатной плиты. Поскольку парапет из ячеистобетонных блоков или кирпича уже служит теплоизоляционным барьером, толщина матов обычно назначается 100 мм, и укладывается в два слоя. Брусок первого ряда обрешетки должен иметь минимальное сечение 50*50 мм. Крепят обрешетку к бетонному парапету дюбелями, дюбель-гвоздями или иным видом крепежа, в зависимости от материала основания. К легкобетонным блокам деревянный брус крепят на саморезах, с предварительным засверливанием отверстий и установкой дюбелей. Бруски обрешетки фиксируют прочно, поскольку первый ряд будет нести нагрузку от двух слоев утеплителя с контробрешеткой и от отделочного слоя панельной облицовки, вагонки или другого декоративного материала.
Минераловатные плиты по стандарту имеют ширину 60 см, исходя из данного размера и назначают шаг обрешетки. Базальтовые плиты могут дать незначительную усадку в первый год эксплуатации, а кроме того, этот материал отличает повышенная упругость и пластичность - поэтому оптимально будет размечать шаг брусков сечением 50*50 мм 590-610 мм, оставляя расстояние в свету меньше, чем ширина утепляющего блока. Направляющие бруски должны быть строго вертикальны, выверку делают с помощью отвеса или лазерного нивелира. Аккуратность финишной отделки будет зависеть от точности первого ряда обрешетки. После того, как все направляющие бруски закреплены, между ними укладывают минераловатные блоки, нарезанные по размеру. Нарезают блоки по длине, ползуясь обычной линейкой и строительным ножом, раскрой делают с учетом монтажа с плотным прилеганием. Блоки удерживаются между обрешеткой «вприжим», за счет подпружинивания по торцам, расправляются и не оставляют зазоров. Флекс-технология изготовления базальтовых матов популярной торговой марки РОКВУЛ обеспечивает максимум плотности прилегания минераловатного мата к брускам направляющих стоек.
Далее, поскольку в данном примере утеплитель укладывается в два слоя – к направляющим прикручивают горизонтальную контробрешетку из такого же бруска, одновременно прижимая утеплитель. Крепят деревянные обрешеточные бруски саморезами, вариант гвоздей несколько хуже. Интервал точно такой же, как и для первого ряда брусков, и монтируют второй слой минваты так же – вприжим. Но длины мата при горизонтальной укладке обычно недостаточно для габарита лоджии. Стык должен быть плотным, и выполняются стыки вразбежку – таким способом сводят к минимуму холодные мостики.
На лоджии с парапетным ограждением должна быть эффективная защита утеплителя от водяных паров из помещения. Конденсат в утеплителе снизит его эффективность, и такой волокнистый материал как минвата, способен накапливать влагу. при недостаточной вентиляции возможно и смещение точки росы к поверхности раздела утеплителя и ограждающего парапета. Пароизоляционный барьер выполняют из армированной пленки или фольгированного полиэтилена, с расположением отражающих поверхностей в помещение. Стыкуют пароизоляционную пленку с нахлестом не менее 150 мм с фиксацией скотчем, разматывая рулоны полностью на длину лоджии – чем меньше стыков, тем лучше. Крепят пароизоляцию к обрешетке скобами - строительным степлером.
Слой пароизоляции и финишная декоративная отделка должны иметь вентиляционный зазор примерно 30 мм, для того чтобы сконденсировавшийся на пароизоляционной мембране пар беспрепятственно уходил из-под облицовочного слоя. Для обеспечения вентиляционного просвета облицовку крепят не на второй ряд обрешетки, а на закрепленные к ней деревянные рейки сечением 20*40; 20*50 мм – вторую контробрешетку. На реечную систему будет крепиться декоративная обшивка – вагонка, панели или другой вид облицовки по выбору. Крепление вагонки выполняется с шагом в 40-50 см, из этого расчета и выбирают интервал реек.
После монтажа реечной обрешетки переходят к устройству теплого пола лоджии.