Как шпаклевать гипсокартон – этот вопрос возникает и при небольшом косметическом ремонте квартиры, и при новом строительстве. Необходимость шпаклевки по гипсокартонным облицовкам особенно ясно понимается, когда приходится снимать старые обои с гипсокартона. Если при наклейке обоев по гипсокартону был проигнорирован промежуточный шпаклевочный слой, то при снятии с основы большинство старых обоев способны содрать с ГКЛ-обшивки верхний картонный лист, после чего остается только демонтировать поврежденные листы гипсокартона и заменить их новыми.
Как шпаклевать гипсокартон под обои
После огрунтовки облицовки ГКЛ приступают к армированию швов и углов, внешних и внутренних. При этом еще раз проверяют монтажные стыки листов и подрезку фасок в стыках. Если обнаружен залом, выбоина или дефект верхнего картонного слоя, то перед армированием данные изьяны необходимо прогрунтовать для обеспечения сцепления, а затем выровнять стартовым шпаклевочным составом. Лучше всего для местного ремонта подходит гипсовая шпаклевка, родственная гипсокартону. Хорошие результаты дает и безусадочная ремонтная смесь на полимерной основе.
После полной просушки ремонтного слоя приступают к армированию. Для швов и углов используют серпянку, пластиковые и алюминиевые (реже – стальные оцинкованные) перфорированные уголки. После выведения углов и заделки швов заполняют лунки над шляпками саморезов. Шпаклевку наносят заподлицо с гипсокартонным листом и оставляют для просушки. Проверить на качество поверхность можно только после полного высыхания шпаклевки в лунках. Мелкие заделки редко получаются идеальны с первого раза, но исправить неровности легко – зачищают места лунок строительной теркой с закрепленной штукатурной сеткой с мелкой ячейкой, можно применить и среднезернистую наждачку. Зачищают круговым движением, сразу по нескольким лункам на линии шва – так проще выровнять под плоскость. При шлифовке и зачистке сухой шпаклевки всегда очень сильное пылеобразование, и необходимо заранее позаботится о защите глаз и легких – пыль далеко не безопасна для дыхательной системы, и может оказаться сильным аллергеном.
Далее: когда стена выровнена и зашпаклевана, делают вторую грунтовку. Грунт необходим как адгезивный слой, который свяжет два слоя шпаклевки – первый, с выравниванием, заделкой дефектов и локальным армированием, и второй сплошной. Грунтование между этими двумя слоями шпаклевки делается быстро: наносят один, обильный слой грунта валиком и оставляют до полной просушки. Как уже не раз было сказано, пренебрегать грунтованием крайне неразумно: хотя визуально общая прочность и сцепление отделочных слоев не могут быть заметны, но дальнейшая эксплуатация перегородок и любых конструкций из ГКЛ, оклеенных обоями, покажет все как есть.
После полной просушки грунтовочного слоя переходят к основной сплошной шпаклевке ГКЛ - облицовок. Сухую смесь готовят по инструкции на упаковке, используя чистую воду комнатной температуры. Сухую шпаклевку засыпают в воду, а не наоборот, и замешивают небольшими порциями. Строительный миксер или дрель с веничком обязательный атрибут процесса: вручную никогда не добиться однородности смеси. Причем замешивать нужно быстро, и так же быстро наносить раствор на стену – особенно это касается составов на гипсовом вяжущем. Начинающим мастерам обычно советуют потренироваться в вырабатывании раствора на неответственном участке – в кладовой или подсобке.
Наносят шпаклевку на стену широкими шпателями – не меньше 30 см. Качество инструмента очень важно, и лучше выбирать «орудия производства» невзирая на стоимость – качество стали всегда окупится. Особенно при нанесении базовой, или стартовой шпаклевки, которая грубо-крупнозернистая. Некачественная сталь шпателя быстро снизит точность лезвия по причине трения абразивом смеси, и первый слой будет выходить все грубее и грубее. На финишной шпаклевке это скажется негативно.
Верхние уровни стен и потолок шпаклюют со строительных подмостей, дома при ремонте эту роль обычно выполняет прочный стол. Подсвечивать работу направленным световым потоком под разными углами – прием профессионалов: очень хорошо становятся видны и огрехи, и их исправление. Боковая подсветка под малым углом дает тени даже от незаметных на глаз неровностей шпаклюемых поверхностей, а пока смесь не начала схватываться, выгладить ее легко. Все дефекты сплошного шпаклевания перед финишной отделкой придется отшлифовывать – это пыльно, сложно и трудоемко. Фонарик на каске или хитрая подсветка спотовым прожектором поможет избежать массы ошибок и неровностей при сплошном шпатлевании. Еще один прием – у нового шпателя чуть загибают, скругляют острые уголки, чтобы исключить бороздки на эластичном слое шпаклевки. Чем глаже, без борозд и нитевидных следов будет получаться слой, тем меньше будет работы при финишном выравнивании мелкозернистой шпаклевкой и далее, при завершающей шлифовке.
Шпаклевать стены, арки и ярусные потолки из гипсокартона несложно, и трудно только в начале. Навык приобретается быстро. Конечно, у каждого мастера свои приемы, и к рекомендациям по выбору инструмента нужно подходить гибко – например, не у всех получается гладкое нанесение смеси шпателем длиной в одну третью метра, но шпателем поуже – 15 или 20 см, все пойдет отлично. Сам процесс всегда стандартный – берут два шпателя, длинный и маленький, вторым набирают пластичную смесь из емкости и распределяют полоской по лезвию длинного шпателя. Но основной прием – держать шпатель под углом к основанию под 30 град – лучше освоить сразу. Наносят шпаклевку на стены начиная с углов – к середине, как можно ровнее распределяя смесь.
Сложные конструкции из ГКЛ шпаклюют так же – от стыков и углов к ровным участкам. Слой наносимой смеси должен быть как можно тоньше, но при этом надежно скрывать выступы и рельефы армирующих лент, серпянок, а также и уголки.
Профессионалы шпаклюют гипсокартон слоем до 1 мм, при этом обеспечивая гладкость и полное скрытие армирования. Причем работать приходится тем быстрее, чем тоньше слой нанесения – схватывание тонких слоев очень быстрое. Достаточно пройти стену из угла до следующего, и можно вернуться и нанести следующий слой шпаклевки (это бывает необходимо на сложных конструкциях и при выравнивании, и применяют в таких случаях полимерные составы). Сохнет слой шпаклевки около суток, затем можно шлифовать. Нанесение финишной тонкой шпаклевки под обои делается по ситуации – например, если обои выбраны тонкие (некоторые виды шелкографии, текстиля, реже – простые бумажные обои). Под гладкое окрашивание (не декоративными красками без выраженной текстуры) второе шпаклевание – необходимость, и выполняется мелкозернистой финишной смесью. Под обои большинство мастеров ограничиваются сплошным нанесением базового состава и шлифовкой.
Шлифуют полностью просохший слой. Ручные терки со сменными абразивными сетками – отличное приспособление, но спецмашинкой можно выполнить работу в разы быстрее. Шлифмашинки используют разные – эксцентриковые и вибрационные, а наждачку берут среднюю: 120; 160; 180. Штукатурные сетки выбираются по аналогичным показателям. При ручной шлифовке необходимо освоить круговые движения теркой, с переходами от центра вниз и вверх. Машинкой шлифовать намного легче, но защищаться от пыли необходимо во всех случаях. Респиратор, очки или маска на глаза – обязательны.
И последнее: завершающий слой грунта по отшлифованной шпаклевке, под обои – данный пункт часто вызывает у начинающих отделочников возмущение: да сколько ж можно?! Но грунтовать нужно – причем для ванной или лоджии лучше брать грунт глубокого проникновения с антисептирующими добавками. Эффект – связь слоев отделки по прочной защитной пленке, высокоадгезивной и к основе обоев, и к шпаклевке.
Можно клеить любые обои – и бумагу и линкруст, а через годы, при ремонте, старые обои беспроблемно уйдут в прошлое. Максимум, что смогут содрать обои – это второй шпаклевочный слой, местно. Исправить это будет несложно, а вот вырванный картонный слой облицовки ГКЛ ничем не исправишь.
Интересны инновационные инструменты для шпаклевки. Да, процесс шпаклевания долог и трудоемок, но отлично окупается – итоговая отделка экстра-класса, причем выполненная своими руками.
