Септик для частного дома - один из современных видов автономной канализации, и дает как преимущества, так и недостатки. Область применения септиков имеет ограничения, и одно из них – количество сбора и биоочистки стоков (примерно 25 м3). В быту зовут септиками зачастую не только камерные отстойники заводского производства, но и собственноручно смонтированные и зарытые в грунт емкости – бочки, пластиковые баки с переливными и дренажными трубами. Обустроив особым образом систему из емкостей, труб и дренажных колодцев, действительно можно получить работающий септик для частного дома, бани, дачи и любой загородной постройки. Но чтобы септик на частном участке был эффективным, то есть осветлял стоки на 60%, а осадок – черный ил – можно было применять для удобрения почв, нужно учесть множество факторов и грамотно обустроить камеры септика, дренаж и фильтрацию. Для частного дома устройство септика с функцией очистки черных стоков крайне сложно. Но упрощенный вариант септика для очистки стоков бани и кухни без пищевых отходов с успехом реализуют на своих участках и домовладельцы, и дачники. Дренажные трубы, выведенные на поле фильтрации, при этом засыпают на 0,5 м плодородной землей и используют эти «полосы» для высадки декоративного кустарника, в том числе и с целью ограждения участка, и для цветочных культур.
Септик – подземное сооружение из емкостей, в которых поэтапно отстаивается, осветляется и очищается сточная вода, камер может быть от одной до трех, а емкость – бак, бочка, бетонный или кирпичный колодец. Осадок из септика приходится удалять с помощью ассенизационной спецтехники, но в отличие от архаичных выгребов, эта операция проводится всего лишь раз или два в год, и в дачный сезон. Но осветленные стоки из септика не годятся ни для хозработ, ни для полива огорода, и уж конечно, непригодны для бытовых нужд: естественная или искусственная доочистка необходима. По данным типам очистки и подразделяются заводские и самодельные септики.
Септик своими руками
Самодельное гидротехническое очистное сооружение из пластиковых бочек и дренажных труб несложно, и при этом неплохо работает для очистки серых стоков даже при высоком УГВ на участке. Подобные конструкции применяют также и для дренажа фундаментов, и в самодельных системах ливневки – для отвода стоков из ливневых колодцев. Говоря строже, эта конструкция – скорее выгребная яма с выводом на поле фильтрации, но принцип работы у данного сооружения - как у 2-х камерных септиков, и зарекомендовали себя такие сооружения на дачах и загородных участках отлично.
Основные материалы: бочки из пластика литражом 200-250 – две или три штуки; дренажные и вентиляционные трубы и патрубки, фильтрационная засыпка (щебень, гравий, бой бетона, шифера и кирпича, некоторые виды строительного мусора). Примерная последовательность устройства:
- Отрывка котлована под бочки выполняется ниже глубины промерзания, а размеры ямы должны обеспечить нужную высоту для монтажа емкостей в разных уровнях, а также нижний и боковой просвет для дренажной засыпки. Можно сделать ступенчатый котлован, но нижняя дренажная подсыпка должна быть не меньше 0,5 м, интервал между емкостями-бочками примерно 0,2-0,3 м, а превышение каждой верхней емкости – не меньше 0,2 м;
- Емкости устанавливают по одной линии на послойно утрамбованный среднефракционный щебень. Грунт под подушку тоже уплотняют, а толщина слоя трамбовки дренажа – не больше 8-10 см;
- Верхняя бочка – первичная камера-отстойник, имеет наверху вырез для сливной трубы, а сбоку – вырез для соединительного патрубка. Все узлы прохода труб должны быть герметичны, для этого применяют силиконовый герметик, но сантехнические фланцы для врезки пластиковых труб – лучший вариант. Еще один вырез делают для вентиляции (трубка 50 мм), как вариант – ставят тройник. Следующая емкость также имеет три выреза, причем боковые окна имеют угол в 45 град относительно оси верхнего выреза. Возможны и другие конфигурации, но все оси патрубков для дренажных труб должны быть параллельными;
- Перфорация дна и стенок бочек лишает такой самодельный септик смысла, но в последней «чистой» емкости иногда просверливают несколько мелких (0,5 см) отверстий для дополнительного выхода осветленной воды в дренаж под емкостью. Но при установке септика рядом с кухней, баней и так далее, этого делать не стоит, лучше расширить фильтрационное поле;
- Дренажные площадки или полосы должны иметь уклон от смонтированных емкостей. Отрывку траншей ведут с учетом заглубления первоначальной верхней емкости – на одной высоте, ширина 1,2-1,5 м. Поле фильтрации рациональнее всего протянуть по всему участку или вокруг, все решает естественный рельеф и уклоны. Полосы дренажа удобны для высадки однолетних и многолетних цветов и кустарника, отлично подходят для ограждения участка, живых изгородей и плетней. Важно учитывать особенности корневой системы растений (неглубокая, мочковатая) – чтобы корни со временем не повредили геотекстильную обмотку труб;
Геотекстиль под дренаж в траншеях обязателен, и экономить на нем не следует. Подходит только термоскрепленное полотно, иглопробивные ткани слишком быстро заиливаются. Щебень под дренажные трубы подсыпают с послойным уплотнением, создавая уклон (не менее 2,5 см/1п.м. траншеи). Подсыпку выполняют с контролем нивелиром, по заранее выставленным маякам. Пластиковые емкости в ходе засыпки заполняют водой, чтобы предотвратить деформации от бокового давления. Вокруг бочек лучше подсыпать крупный песок или ПГС, но не лещадный щебень, а при уплотнении применяют проливку водой.
Специальные дренажные трубы с перфорацией, а более качественные и дорогие – и с обмоткой, монтируют по стандартной технологии: с разделом фаз от каменистого грунта мембраной, с дополнительными мерами по предотвращению заиливания дренажных отверстий и засоров труб. Самодельные дренажные трубы делают из пластиковых канализационных, засверливая вручную с интервалом 15-20 см в два ряда и с обязательным оборачиванием термоскрепленным геотекстилем. Вокруг дренажной трубы должен быть песок в смеси с мелким гравием, нижняя дренажная подушка – из лещадного щебня с послойным уплотнением. Особенно важно проложить мембрану и защитить трубы в глинистых грунтах, где возможны подвижки и морозное пучение. Глубину заложения дренажных труб выбирают с учетом ГПГ. Дренажная подсыпка траншей должна закрыть трубы не меньше чем на 10-15 см, и при этом находится в уровне дна самой нижней емкости.
Верхняя подсыпка делается послойно: по щебню укладывают мембрану – геотекстиль, затем песчаный слой в 70 – 120 мм, затем почву, снятый дерн или другой плодородный грунт под высадку растений. Овощи и ягодные кустарники на фильтрационных «полосах» высаживать не рекомендуется, но цветочный декор и живые изгороди могут отлично дополнить ландшафтный дизайн.
Затраты на септик с фильтрационными полями немалые, как материально, так и по времени и труду. Для дренажа часто применяют шифер от демонтажа строений, кирпичный лом, а дренажные емкости и колодцы дачники обкладывают наполненными песком пластиковыми бутылями.