Герметизация деревянных швов необходима для всех брусовых и бревенчатых построек, не исключая и такие варианты, когда для сруба применяют качественный брус камерной сушки. Деревянные швы герметизируются неоднократно после заселения в дом, поскольку усушка и усадка сруба продолжается годами, и при этом геометрия деревянных элементов изменяется, причем не всегда предсказуемо. Древесина наружных и внутренних стен при всех ее экологических плюсах требует постоянного контроля, а деревянные дома – специфического ухода. Живая древесная структура с особым волокнисто-пористым очень сложным строением чутко реагирует на изменения влажности наружного воздуха, может впитывать влагу из атмосферы и отдавать ее. Изменения размеров при этом происходят не столько линейные (по длине элемента), сколько объемные, по толщине бревна или бруса. В процесс вовлечена и постоянная усадка дома, а результат – неизбежные деформационные изменения, щели, просветы и зазоры в стенах сруба. Даже если эти щели и не определяются визуально, морозная зима с ветрами все покажет как есть: без герметизации деревянные швы в доме – источник холода и разорение в плане расхода отопительных ресурсов. Теплопотери в не проконопаченном срубе настолько велики (десятки процентов, иногда и до 50% тепла уходит через стены), что о каком-либо комфорте и эстетике жизни в таком доме речь уже не идет.
Герметизация – обязательное условие доводки и отделки деревянного дома. Щелястый сруб кроме ужасов проветривания еще и способен изменять свои размеры; летом внутренние стены заливают косые ливни, начинается плесневение, заводится грибок и бушует паразитная микрофлора в компании с насекомыми-древоточцами. Зимой стены не конопаченного дома скорее всего будут в изморози, и кроме тепло-мониторинга (наглядно видны огрехи в рубке углов, соединений элементов и перевязок) ничего тут интересного нет. Конечно, подобную «страшную картинку для ребят» в реальности вряд ли увидишь – владельцы и строители срубов не за тем занимаются нелегкой работой, чтобы топить улицу да кормить своим домом жуков и плесень. Способов герметизации деревянных швов сейчас достаточно много, от экологических конопаток собственноручно заготовленным сфагнумом до быстрых заделок герметиком из баллона.
Герметизация швов деревянных домов
Герметизация швов деревянных домов спциальными герметиками – один из простейших методов заполнить швы деревянного строения. После того, как такой герметик в шве высохнет, от сделается не только прочным, но и сохранит необходимую эластичность. Теплый и при этом эластичный шов – основное условие; и только специальные герметизирующие составы (если не говорить о более традиционных конопатках) подходят для деревянных домов, претерпевающих естественные подвижки всю свою жизнь. Подробнее Герметик для деревянного дома
Герметизируют стены деревянного дома с обеих сторон или только снаружи – варианты выбирают в зависимости от ряда факторов: климат местности и роза ветров, качества исходного деревянного материала, порода дерева и способ рубки, и еще есть немало условий. Но при любых исходных данных заполнение швов деревянного дома снаружи обязательно, а внутренняя герметизация – на усмотрение хозяев. Снаружи швы между бревнами (брусом) заполняют не сразу после окончания стройки и уж точно не при рубке, а после первого периода осадки дома, через год – полтора. Герметизация наружных швов – это защита дома от теплопотерь зимой, залог комфортного и здорового микроклимата. Если швы стен грамотно заделаны, то жилищу не грозят ни сквозняки, ни промерзания углов, ни био-негатив в виде грибка и плесени.
Что касается герметизации изнутри дома, то ее оптимально проводить после первого отопительного сезона, или спустя год после того, как дом начали отапливать. Все дело во внутренней влажности помещений: всю нашу жизнь и жизнедеятельность сопровождает вода, в том числе и в виде пара. Деревянные стены паропроницаемы, и за счет свойств древесины, но больше за счет просветов между элементами. Пар, проходящий из дома на улицу через стены, непременно будет конденсироваться в более холодных по сравнению с домашней температурой зазорах швов, весь осенний и зимний период. Если заделать такие стены изнутри и запереть в них влагу, можно получить целые колонии плесневых грибов в толще стен. Поэтому – хотя далеко не все внутренние стены срубов высоко эстетичны в не заделанном виде, герметизацию проводят только после просушки дома. Внутренняя герметизация решает несколько задач – практическую защиту от потерь тепла и создание роскошной эстетики деревянного сруба. Герметизацией маскируют небольшие недочеты рубки и отделки, подчеркивают красоту природного дерева. Новые теплые герметики способны создавать эффектные контрасты и выгодно подчеркивать интерьерные стили деревянных домов.
Герметизация швов деревянного сруба
Хотя деревянный сруб сам по себе красив и исключительно вписывается в идею приближения человеческого быта к природе и натуральности, все же практика показывает – внутреннюю герметизацию швов выполняют почти все владельцы. Что касается наружной герметизации сруба, то в северном климате ее обычно увязывают с утеплением сруба.
Утепление сруба
Утеплять сруб можно через один-два года после завершения рубки. Первые годы межвенцовые соединения лишь оконопачивают с целью создания теплого микроклимата в новом доме, без сквозняка и холодных стен. Но специалисты утверждают, что сруб из бревна естественной сушки следует оставлять для осадки не меньше чем на год, а лучше на два без конопатки, окон и дверей. И все же в новые срубы часто вселяются владельцы – наше время быстрое, и ждать порой нет никакой возможности. Поэтому конопатить свежие стены и утепляться приходится, и первоочередные, или «слабые» участки для утепления – это как раз швы между венцами, а также и образовавшиеся в процессе осадки и подвижек сруба трещины. Кроме швов, утепляют окна и двери по контуру, а также чердак. Расчеты и практика строителей показывают, что при толщине сруба от 300 мм и качественной герметизации швов нет необходимости в полной обшивке фасада утеплителем и сайдинговом декоре, дом и без дополнительного утепления будет теплым.
При решении дополнительно утеплять дом снаружи обшивают деревянные стены минераловатными матами или плитами (базальтовая или каменная вата); толщину утеплителя подбирают исходя из климата местности и толщины самого сруба, но не менее чем 100-150 мм. Обшивка пенополистиролами не вяжется с самой идеей экологичного деревянного сруба, недышаший материал не пропускает пар и воздух, глушит природную древесину, при этом зачастую не обеспечивает нужной теплозащиты, поскольку при облицовке остаются холодные мостики. Теплоизоляция ППУ монолитна и теплосбережение пены намного лучше, но остаются те же минусы – нулевая паропроницаемость. Базальтовые минераловатные маты считаются оптимальным утеплителем для деревянных срубов.
Утепление швов сруба выполняют специальными межвенцовыми утеплителями. Если не брать во внимание сложный в заготовке и требующий мастерства природный мох (сфагнум, кукушкин лен), то современный выбор лент или жгутов для утепления сруба немалый, наиболее популярны войлок, пакля по материалу - джут и лен. В швы ленточные утеплители закладывают раскатывая и фиксируя степлером, для широких швов делают двойную ленту. Плюсы лент:
- Льняной войлок и джут в виде лент не интересует птиц, в отличие от конопаток мхом.
- У льна и джута отличная гигроскопичность, выше чем у древесины, и не менее хорошая способность отдавать влагу в воздух. Шов таким образом остается сухим, влага не задерживается на дереве.
Выбор лент зависит от материала сруба: брусовые дома утепляют льноватином, бревенчатые – льняным войлоком. Но в условиях дождей и снегов любой ленточный утеплитель без защиты долго не протянет (исключение – опять же классический мох). Поэтому типовая схема герметизация/утепления как снаружи, так и изнутри сруба выглядит примерно так:
- Зачищают и обеспыливают шов;
- Швы и зазоры заполняют утепляющим шнуром или лентой (многие считают, что такой вариант оптимален именно из-за снижения расхода дорогих герметиков);
- Герметизируют шов по утеплителю герметиком, выравнивая его с помощью шпателя и смоченной водой кисти.
- По герметику проходят праймером для улучшения адгезии с отделочным слоем;
- Декорируют швы акриловым ЛКМ.
Толщину уплотнительного шнура подбирают в зависимости от глубины шва, так, чтобы шнур заполнял шов не меньше чем на две трети (если шов не глубже 8-9 мм, то достаточно 6 мм шнура и так далее). Многое зависит от материала сруба: швы сруба из клееного бруса очень малы, около 0,5 см, и для них достаточно тонкого 4 мм шнура. Каждый тип сруба утепляют по-разному:
- Сруб из обычных бревен естественной сушки и средней подгонки будет иметь просветы при рубке, а при выдержке может сильно деформироваться. Минимальная толщина шнура-уплотнителя – 20 мм для сырого сруба и 15 мм для древесины нормальной влажности.
- Сруб из цельного бруса или калиброванного (оцилиндрованного) бревна: неизбежна усадка, а укладка никогда не будет идеально ровной. Толщина шнура 8-10 мм для сруба нормальной влажности.
- Срубы из клееного бруса ровные и тонкие, для утепления и герметизации достаточно шнура 4-5 мм.
